Межкомнатная дверь своими руками

В этой статье: как приготовить столярный клей; подготовка двери к оклейке шпоном; как создать шпонированную дверь; как вставить оконный переплет в дверную створку; решение проблем, возникающих при наклейке шпона.

Проемы в стенах наших домов нуждаются в дверях — это аксиома. Если это проем на входе в дом, то лучшим вариантом для него будет стальная дверь, если же в стенах между внутренними комнатами — деревянная или шпонированная дверь. Современные новостройки дверьми чаще всего не оснащены, а значит, их все равно придется покупать и выбирать, однако квартиры в зданиях, возведенных 20 лет назад, имеют внутренние двери — но какие! Откровенно говоря, эти картонно-фанерные двери, выкрашенные в утилитарно белый цвет, выглядят просто ужасно. Нести расходы по замене этого убожества на что-то более приличное или же изменить облик, причем так, чтобы никто не признал в новой, замечательной двери ее прежнюю внешность? Смело выбираем второй вариант — экономим деньги и создаем дверь своими руками!

Понадобится столярный клей — изготовим его

Этот клеящий материал производят из копыт, рогов и кожи животных, он традиционно используется в столярном деле. Столярный клей в виде гранул или плиток темно-коричневого цвета продается в крупных хозяйственных магазинах и стоит порядка 400 руб. за кг. Перед употреблением плитки столярного клея необходимо размочить, поместив в холодную воду на 10-12 часов — на каждые 100 г клея 150 г воды — и время от времени помешивать. Образовавшуюся студнеобразную массу необходимо довести до жидкого состояния на водяной бане — потребуется пустая консервная банка, 1,5-2 мм проволока и металлическая емкость большего диаметра, чем выбранная консервная банка. Поместив достаточное количество студнеобразного столярного клея в консервную банку, перекрутив вокруг горловины банки проволоку с тем, чтобы можно было опереть ее на края емкости большего диаметра, ставим банку с клеем внутрь емкости. Налив в большую емкость воду до уровня, равного или слегка превышающего уровень клея в консервной банке, ставим ее на огонь. После закипания воды, столярный клей придет в готовность минут через 10 — не допускайте его кипения! Проверить готовность клея можно двумя способами: окуните в него деревянную палочку и поднимите — готовый клей стекает однородной струей; слегка подуйте на клей — при достаточной консистенции на его поверхности появится тонкая пленка, слишком жидкий клей пленки не даст, густой образует толстую, неподвижную пленку (можно слегка разбавить горячей водой).

При неудаче с покупкой готового клея или неуверенности в его качестве, можно сварить столярный клей самостоятельно. На ближайшем рынке зайдите в мясной отдел и раздобудьте пару коровьих рогов. Дома разбейте их в мельчайшую крошку, используя молоток, затем на четыре часа сложите полученную массу в чашку, залив холодной водой — она должна размокнуть так, чтобы можно было раздавить между пальцев. Срок вымачивания вышел — пора варить столярный клей. Для варки понадобятся те же самые емкости и приспособления, которые используются при доведении плиток клея до жидкого состояния. Итак, варим на водяной бане — кипящая вода в большей емкости, измельченная и вымоченная крошка из коровьих рогов в другой (меньшей). Срок варки — около 20 минут при постоянном помешивании палочкой, не давая массе приставать к стенкам емкости. Должна получиться однородная, слегка жидкая масса, по консистенции схожая со сливками. По готовности сливаем в глубокую емкость значительного диаметра (подойдет тарелка) и остужаем. Результатом будет та самая плитка столярного клея, что продаются в магазинах, только качество — гораздо лучше. Довести кусочки полученного столярного клея до необходимого жидкого состояния описанным выше способом можно на водяной бане.

Причины, по которым готовить столярный клей стоит только на водяной бане: температура его нагрева не должна превышать 70°С; клеем можно пользоваться, пока его температура не ниже 46°С, иначе начнет застывать — водяная баня позволит поддерживать эту температуру.

Для повышения водостойкости столярного клея в процессе варки или подогрева нужно добавить натуральную олифу или льняное масло — 10% от массы плиточного клея.

Самая дешевая дверь — переделанная своими руками. Приступаем!

Снимаем выбранную для переделки дверь с петель, укладываем ее на горизонтальную поверхность (лучше на стол) и снимаем всю существующую фурнитуру — петли, замок, ручки и т.д. Как только фурнитура демонтирована, нужно решить, как будет выглядеть дверь после переделки — с оконным переплетом или сплошной поверхностью, как раньше. Первый вариант несколько сложнее, хотя во втором придется удалять старую краску с большей площади. Далее будут описаны этапы создания двери с оконным переплетом, из которых, впрочем, можно будет выяснить, как обшить шпоном всю поверхность двери.

Первым этапом будет разметка — не надейтесь на прямые углы по углам двери, воспользуйтесь большим угольником! Разметка выполняется при помощи линейки и угольника, наносится карандашом или маркером прямо на поверхность двери, по существующей краске (ее все равно будем снимать). Отступы по сторонам двери: сверху не менее 160 мм; внизу не менее 500 мм; по сторонам не менее 105 мм. После нанесения разметки и определения фрагмента существующего дверного полотна, которое будет изъято, вооружаемся дрелью и просверливаем в размеченных углах по каждой стороне 5-7 отверстий с шагом 3-5 мм. Теперь можно выпиливать, используя ножовку — следите, чтобы линии распила были строго прямыми. Вынув выпиленный фрагмент, вставьте по контуру будущего оконного переплета, между фанерной или картонными панелями обшивки, смазанные столярным клеем деревянные рейки — они станут рамой для оконного переплета. Если установке реек будут мешать картонные ребра между обшивками (они создают жесткость дверной плоскости у такого типа дверей), необходимо выломать их на достаточную глубину с помощью пассатижей. Клей будет сохнуть пару часов, поэтому, не дожидаясь полного высыхания, закрепляем рейки по периметру мелкими гвоздями 10-15 мм длины, утапливая их головки в обшивку.

На очереди — удаление старой краски и монтаж переплета

Два способа удалить старую краску: нагревом с помощью утюга, паяльной лампой и технического фена, затем снятием краски стамеской или шпателем; третий — растворителем-смывкой, реализуемым хозяйственными магазинами. Утюг имеется в каждом доме, поэтому подробно рассмотрим разогрев старой краски с его помощью — удаление краски проводится участками, каждый участок вначале прогревается утюгом через бумагу (газетные листы не подойдут, слишком тонкие) или ткань, затем с него соскребается размягченная нагревом краска. После полного удаления старой краски, поверхности двери тщательно зачистить шкуркой №0 или №1.

Очередь оконного переплета. По периметру вырезанного фрагмента плоскости двери необходимо пометить места установки вертикальных и горизонтальных поперечин решетки переплета. Отметив участки пазов по ширине планок, подпилите их края на 5-ти мм глубину и вырежьте стамеской пазы между пропилами. Установка решетки начинается с вертикальной планки, к которой, используя угольник и правило (рейку такой же длины и толщины, что и горизонтальные), крепятся гвоздями горизонтальные планки. Гвозди следует вбивать под косым углом, впрочем, по-другому и не выйдет.

Закончив построение оконного переплета, необходимо будет слегка уменьшить кромки по бокам двери — после оклейки шпоном их толщина увеличится на его толщину и дверь не уместится в дверной косяк. В зависимости от толщины приобретенного шпона рубанком срезаем эти миллиметры с каждой кромки слева и справа, если предполагается наклейка шпона на визуально невидимые верхнюю и нижнюю кромки, то и с них тоже. Аккуратно зачистите и выровняйте уменьшенные рубанком плоскости торцов шкуркой-нулевкой.

Пора клеить шпон

Панели обычного шпона, т.е. не имеющие клеевого слоя на обратной стороне, стоят от 100 руб. за м², шпон с клеевым слоем дороже — от 600 руб. за м². Для стандартной двери достаточно 2,5 м² шпона.

Перед оклеиванием подготовленной поверхности двери шпоном нужно прикинуть его рисунок, разложив его на той из сторон двери, с которой начнется оклейка. Прежде всего, примерьте рисунок на нижнюю часть дверной створки, затем выберите две одинаковые полосы шпона для боковин. Не выбрасывайте обрезки — пригодятся для переплета и торцевых участков.

Для оклейки шпоном понадобится утюг, температуру нагрева которого придется подбирать (в среднем ее значение — 60°С) — выберите заведомо ненужный фрагмент шпона, поместите на него нагретый утюг в течение 20 секунд и проверьте, остаются ли следы подпалин. Следует достичь оптимально высокой температуры без внешних последствий для шпона, т.е. утюг не должен обжечь его. Клеевой слой, присутствующий на шпоне, приходит в активное состояние через 10 минут прогрева утюгом и остывает в пределах 5 секунд — нужно будет поторопиться с правильным размещением. Для приклеивания шпона только разогрева утюгом будет недостаточно, понадобится груз, быстро поглощающий тепло из только что наклеенного фрагмента шпона — на эту роль хорошо подойдет увесистый мешочек с песком.

Если вами приобретены панели шпона без заводской клеевой подложки — воспользуемся приготовленным столярным клеем. Им нужно смазать подготовленную к оклейке поверхность двери и обратную сторону панели шпона, выждать 10 минут и приложить панель к участку наклейки с последующим прогревом утюгом и прижатием мешочком с песком.

Клеить шпон начинаем с дверных кромок — так проще скрыть возможные щели при визуальном осмотре с фасада двери, а крупные участки оклеиваются от середины дверной плоскости, согласно заранее подобранного рисунка. Основные сложности при оклейке шпоном возникнут на стыках. Для минимизации стыковых щелей вначале приклейте 30 мм полосы шпона вдоль стыкового края, убедитесь в наибольшем примыкании полос, затем легким нажатием проведите по месту стыка горячим утюгом — тем самым вы удалите возможную влагу из пластины шпона. Если же эту операцию не выполнять, то после естественного высыхания шпон сожмется и обнажит щель. В случае неудачи и образовании стыковой щели после сушки утюгом, разогрейте пластину шпона повторно и, сняв ее шпателем и переместив, наклейте вновь.

По краям плоскостей двери обязателен припуск около 10 мм, по окончании наклейки его обрезают сапожным ножом (треугольное лезвие) и шлифуют шкуркой. По краям верхнего и нижнего торцов двери необходимо срезать фаску 2 на 2 мм для полной уверенности, что клееные панели шпона не будут выступать и цепляться за покрытие пола и верхнюю планку дверной коробки. При финишной шлифовке шпонового покрытия движения шкуркой проводить только вдоль направления волокон иначе будут заметны царапины.

Если выполняется оклейка шпоном на столярный клей, то покрытие лаком можно наносить лишь по прошествии 2-х часов с момента окончания работ по приклеиванию. Сушку оклеенной двери лучше выполнять в помещении, воздух в котором прогрет до 25°С.

Шпон наклеен — покрываем его лаком

По окончании шлифовки необходимо сразу же приступить к нанесению лака — шпон будет тянуть влагу, набухать и отклеиваться. Используйте нитролак, специально предназначенный для мебели — при комнатной температуре он сохнет за 15 минут.

При нанесении лака важно расположить дверь строго горизонтально, т.к. при вертикальном положении образуются капли лака, стекающие вниз непривлекательными потеками. Завершив первый слой, внимательно изучите лакированную поверхность — если все же потеки образовались, легкими движениями зачистите их с помощью наждачной шкурки. Движения кистью проводить исключительно вдоль волокон, окраску проводить в два-три слоя, следующие за первым слои наносятся разведенным лаком с добавкой растворителя 1 к 1.

Установка стекол в оконный проем

Для закрепления стекол в оконном проеме двери понадобятся особые деревянные планки — раскладки, в которых под стекло вырезана четверть. До окончательной установки раскладок расположите их на любой торцевой стороне двери четвертями друг к другу и измерьте ширину получившегося паза — он должен быть равен толщине стекла, которое предполагается вставлять. В то же время двойная ширина одной планки-раскладки не должна превысить ширину дверного полотна в торцах — этот и предыдущий замеры следует выполнить до приобретения раскладок с тем, чтобы не пришлось уменьшать их ширину на месте установки.

Стекла следует подготовить и разрезать к моменту начала работ над раскладками. Наиболее удобны непрозрачные стекла: матовые, цветные и с рифленой поверхностью. Замечательно будут смотреться витражные композиции.

Деревянные раскладки требуется обрезать под углом в 45° по размерам оконного переплета, устроенного в двери. В идеале понадобится стусло — это нехитрое устройство используется в столярных работах для точной резки под этот угол, но можно обойтись обычным угольником. Важно добиться наилучшего стыка между двумя обрезанными под этот угол в 45° раскладками, чтобы не было никаких щелей — с первого раза качественный стык, скорее всего, не выйдет, поэтому приобретайте общий метраж раскладок без четверти с запасом не менее 30%.

Покрытие лаком наносится на планки-раскладки до их закрепления в оконном переплете, поскольку при лакировке после крепления неминуемо образование потеков в тех местах, куда забиты гвозди.

Подготовленные раскладки крепятся 2,5 мм гвоздями (шляпки предварительно «откусить» пассатижами) лишь с одной стороны двери, во второй комплект накладок гвозди лишь наживляются. Затем вставляются стекла и устанавливаются накладки для их полного закрепления.

Ответы на возможные вопросы, возникающие в процессе наклейки шпона

• В случае скола кусочка шпона во время наклейки, следует вырезать фрагмент чуть большего размера из отходов, отметить его размер на панели шпона карандашом и, вырезав этот участок, вклеить новый, прогрев его утюгом.
• Если в процессе прогрева утюгом на шпоне появились подпалины, их можно удалить скоблением с помощью острого ножа.
• После наклейки шпона в одном или нескольких местах он отошел от поверхности двери. Это свидетельствует о слабом прогреве участка или недостаточной массе груза, прижимавшего прогретый шпон в этом участке. Вооружившись тонким и острым ножом, надрезаем шпон в месте отслоения, выдавливанием воздух и, разогрев повторно утюгом, прижимаем мешочком с песком. При наклеивании на столярный клей необходимо немного смочить вздувшийся участок водой, затем набрать клей в шприц и, надрезав шпон в середине участка по волокну, выдавить туда клей, затем прогладить утюгом и поместить груз.
• Резать шпон много проще поперек волокна (с последующим надломом), чем вдоль. Разрезая панели вдоль волокон шпона, не пытайтесь завершить надрез одним движением, т.к. лезвие ножа соскользнет по волокну и уйдет в сторону — выполните надрез несколькими движениями с мягким нажимом.
• Прогревая панель шпона нагретым утюгом, необходимо совершать плавные и постоянные движения — оставлять утюг на одном месте никак нельзя! Неравномерные прогрев клеевой подложки приведет к уступам, видимым при боковом освещении — местами клей полностью расплавится, местами лишь частично.
• При наклейке особенно длинных полос шпона требуется исключить их смещение, расположив и немного прогрев один из краев полосы утюгом.
• Во время монтажа отломился кусочек кромки — наклейте пластину с поврежденной кромкой внахлест с соседней, после отверждения клея легкими движениями сточите выступ ножом с финишной шлифовкой наждачной бумагой.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру