Строительный каталог

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 1

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 3

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 4

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 5

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 6

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 7

Даже самый маленький кухонный гарнитур, состоящий из 3–4 элементов, имеет хоть один нижний модуль с ящиками. Как не могли без них обойтись сто лет назад, так не нашли достойной альтернативы и сегодня. Впрочем, в последнее десятилетие их влияние на эксплуатационные характеристики мебели для кухни существенно возросло. Этот раздел и первая статья, предлагаемая вашему вниманию, будут полностью посвящены ящикам: их ремонту, видам выдвижных механизмов и частичному переоснащению гарнитуров с их помощью.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Как и вся остальная мебельная фурнитура, выдвижные механизмы постоянно совершенствуются, количество их моделей год от года увеличивается. Причем то, о чем всего несколько лет назад вы не могли мечтать из-за дороговизны, сегодня стало доступно многим. Элитные новинки превратились в предмет массового использования, благодаря существенному удешевлению их стоимости. Поэтому возможности при проектировании новых кухонь и модернизации уже эксплуатируемой мебели существенно расширились.

Виды выдвижных механизмов, используемых для оснащения кухонных гарнитуров

Прежде чем приступить к рассмотрению технологий ремонта ящиков и усовершенствования имеющейся в наличии мебели на кухне, следует внимательно ознакомиться с наиболее часто используемыми видами фурнитуры. На основании знаний об их функциональных характеристиках, преимуществах и недостатках, способах монтажа и стоимости можно будет сделать выбор какого-либо конкретного механизма. Эта информация также поможет понять: установка каких механизмов вам под силу, а для каких видов ремонта следует нанять специалиста.

По сути дела, монтаж любого механизма можно осуществить самостоятельно, так технологии монтажа предельно просты, но иногда более высокая стоимость некоторых из них вызывает чувство страха. Итак, попробуем разобраться во всем этом разнообразии фурнитуры. Сегодня при изготовлении фабричной мебели и кухонь на заказ используют следующие виды выдвижных механизмов:

  1. Роликовые направляющие.
  2. Метабоксы.
  3. Тандембоксы.
  4. Карго.
  5. Выдвижные сетки.

Роликовые направляющие

Роликовые направляющие для ящиков — наиболее доступная по цене, простая и надежная система выдвижения. Именно незамысловатость конструкции и неприхотливость в работе сделали этот механизм наиболее популярным, как у производителей мебели, так и у покупателей. Эта фурнитура изготовлена из металла толщиной 0,7–1,2 мм методом штамповки. Заготовки окрашены в белый, бежевый, коричневый, черный и стальной цвет, что позволяет выбрать наиболее подходящие к тону корпусов изделия.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Комплект роликовых направляющих состоит из четырех шин: пара левых и правых. Они соответственно делятся на детали, крепящиеся к вертикальной стойке модуля и непосредственно к корпусу ящика. Шины оснащены роликами, которые и обеспечивают плавное движение. У деталей, фиксирующихся на боковинах шкафчика, пластиковые колесики находятся впереди, а у полозьев, скользящих по ним, ролики закреплены с обратной стороны. Благодаря такому расположению и обеспечивается плавный ход ящика.

Эти направляющие имеют длину от 250 до 550 мм и способны выдерживать нагрузку 20–25 кг. Грузоподъемность зависит от производителя, толщины металла, качества роликов и степени их надежности, при расчетах следует учитывать массу самого ящика, а также некоторые его конструктивные особенности. Например, корпус с днищем из ДВП отечественного производства толщиной всего 2,5 мм и довольно рыхлой структурой не выдержит размещения в нем тяжелых предметов. Поэтому данный вопрос должен всегда рассматриваться в комплексе.

Кроме уже описанных различий, роликовые направляющие делятся на механизмы полного и частичного выдвижения. И хотя многие именитые производители мебельной фурнитуры заявляют о солидной несущей способности своей продукции этого класса, практика показывает, что иногда это не соответствует действительности. Впрочем, в этом виноваты не фирмы, а мы сами. Решив использовать роликовые направляющие полного выдвижения для больших ящиков, мы сами их перегружаем. Безусловно, этот усовершенствованный механизм гораздо удобнее, так как он обеспечивает лучший доступ к содержимому ящиков, но лучше его не использовать для хранения тяжестей.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Качественные модели этого вида мебельной фурнитуры должны быть изготовлены из металла толщиной 1–1,2 мм (разницу можно почувствовать на ощупь), иметь легко вращающиеся ролики, изготовленные из не очень жесткой, но прочной пластмассы и быть окрашенными качественной эмалью. Ящики, которые укомплектованы такими направляющими, обладают способностью к самозадвижению, когда расстояние между фасадом и корпусом составляет приблизительно 50 мм, имеют плавный бесшумный ход и движутся без люфта. Также при выборе этих механизмов следует обратить внимание на то, чтобы:

  • шины своими внутренними плоскостями плотно прилегали к поверхности деталей из ЛДСП или МДФ, к которым они крепятся;
  • боковые детали (правая и левая), фиксирующиеся на вертикальных стойках, имели по два выступа, страхующие ящик от выпадения, когда он полностью выдвинут;
  • пазы на боковых шинах надежно удерживали движущиеся по ним ролики, обеспечивая плавный ход и препятствуя выпадению ящика.

Поскольку обычно в магазинах мебельной фурнитуры представлена продукция многих производителей, и, как минимум, две или три торговых марки имеют приблизительно одинаковые эксплуатационные характеристики и не очень большую разницу в цене, то вам не помешает узнать, как выбрать лучшие направляющие. Во-первых, обращайте внимание на качество штамповки самой торговой марки и других обозначений. Во-вторых, предпочтительнее механизмы, имеющие более широкие ролики, которые обеспечат бесшумный ход, плавное выдвижение и отсутствие люфта. В-третьих, любой брак: заусеницы на шинах, шатающиеся колесики, нечеткая маркировка и сколотая краска — серьезный повод отказаться от покупки такой фурнитуры.

Монтаж роликовых направляющих

Если ваши ящики раньше выдвигались на полозьях или использовались какие-то другие приспособления, то, купив направляющие, вы не сможете сразу их поставить и наслаждаться плавным ходом. Необходимо, чтобы корпус ящика соответствовал таким критериям:

  1. Разница общей ширины корпуса ящика и внутреннего проема модуля должна составлять 25 мм. Для обеспечения плавного хода каждой паре шин необходимо по 12,5 мм.
  2. Длина боковой стенки не может быть меньше полозьев выдвижного механизма. Иногда допускается несоответствие в обратную сторону, но не более 50 мм, иначе содержимое будет неудобно доставать.
  3. Корпус ящика должен быть изготовлен из ЛДСП, МДФ или фанеры. В общем, подойдет любой материал, к которому можно саморезами прикрутить шины направляющей. Естественно, презентабельный внешний вид — само собой разумеющееся.

В этой части статьи будет описана технология монтажа ящиков с роликовыми механизмами выдвижения, чтобы вы имели общее представление о ходе выполнения работ.

Расчет деталей для изготовления корпуса ящика

Если вы взялись за это дело, то, по всей видимости, у вас до этого были другие гораздо менее удобные способы выдвижения этих элементов кухонного модуля. Значит, габариты корпуса ящика могут не подходить. Так как глубина нас в данном случае не интересует, измеряем сначала ширину ящика, а затем и корпуса. Если разница не составляет 25 мм, то выгоднее сделать новый корпус, чем тратить время на переделку старого.

Размеры будут приведены для верхнего ящика с фасадом высотой 140 мм, который вставляется в тумбу шириной 400 мм. Поскольку толщина ЛДСП может составлять как 16, так и 18 мм, то во избежание какой-либо путаницы лучше указать оба варианта. Корпус ящика для такого модуля состоит из следующих деталей:

  1. Боковые продольные стенки ящика 95х400 мм — 2 штуки (для ЛДСП 18 мм без изменений).
  2. Передняя и задняя стенки 95х311 мм — 2 штуки (для ЛДСП 18 мм — 95х303 мм).
  3. Дно из ДВП 399х342 мм (для ЛДСП 18 мм — 399х338 мм).

Вообще, многие путаются при таких переделках из-за того, что сам модуль сделан из одной плиты, а для требуемого корпуса вырезаются детали из материалов с другими габаритами, и в итоге ящик или выпадает из направляющих, либо не входит в корпус. Во избежание переделок, отнимающих время и нервы, лучше иметь универсальную формулу для расчетов ящиков из любого материала, а вышеприведенные математические действия будут служить в качестве примера, по которому можно свериться. Для начала введем следующие обозначения:

  • a — ширина корпуса кухонного модуля;
  • b — толщина ЛДСП, из которого сделан сам шкафчик;
  • c — толщина ЛДСП боковых продольных стенок ящика;
  • d — ширина передней и задней стенки.

Искомую величину определяем по такой формуле: d = a – 2b – 2c – 25 — задачка для начальной школы, чтобы ошибиться, нужно очень сильно постараться.

Но это еще не все расчеты. Существуют так называемые «хлебники» — это модели шириной 600–900 мм, оснащенные внизу двумя дверцами, выше которых расположены ящики. Для них нужно пользоваться другой формулой: d = a/2 – 3/2b – 2c – 25. Такие отличия обусловлены конструктивными особенностями такого модуля: в нем перемычка одновременно служит основанием для боковых шин и правого, и левого ящиков, поэтому ее толщина делится пополам.

Где взять материал и как собрать ящик

С поиском подходящего материала для изготовления нужного количества корпусов ящиков проблем обычно никаких не возникает. Чаще всего народ либо жертвует какой-нибудь не самой нужной полкой, либо договаривается в мастерской, чтобы рабочие подобрали ЛДСП с подходящим декором и вырезали необходимое количество деталей. Обычно они не отказывают, так как у них остатки материала имеются в избытке. Обойдется вам это примерно от 15 до 30 рублей за комплект для изготовления одного корпуса.

Там же вам могут оклеить торцы деталей ПВХ или меламиновой кромкой и посверлить все необходимые отверстия, тогда дома потребуется только собрать эти ящики. Стоимость такого комплекса услуг будет колебаться в районе за 30–40 рублей за набор из 4 комплектующих плюс дно. Впрочем, уровень цен больше зависит от запросов рабочих, но, в любом случае, договорившись с ними, вы получите нужные детали гораздо быстрее и дешевле, чем при оформлении официального заказа.

Для сборки и установки ящиков нужны:

  1. Шуруповерт или дрель.
  2. Магнитный держатель с битами для конфирматов и саморезов (можно заменить шестигранным ключиком и крестообразной отверткой).
  3. Молоток, шило, рулетка и карандаш или маркер.
  4. Набор сверл.
  5. Саморезы 3,5х15 и 3,5х30 мм.
  6. Евро-винты.
  7. Конфирматы.
  8. Гвозди.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Вначале рекомендуется собрать сразу все корпуса. Отличить продольные перегородки от поперечных можно по способу сверления: передняя и задняя стенки имеют отверстия в торцах. Вкручивая конфирматы, следите за тем, чтобы края деталей не выступали друг за друга ни в вертикальной, ни в горизонтальной плоскостях. Когда каркасы будущих ящиков скручены, прибиваются днища. Не забывайте измерять диагональ, так как перекошенный корпус придется переделывать. Выполнять это нужно в начале и в конце, поскольку, вбивая первые 2–3 гвоздя, вы можете сместить диагональ.

Следующий шаг — крепление шин на ящики. Они имеют Г-образную форму, и перепутать их довольно сложно. На каждой из деталей выбита маркировка: R — правая и L — левая сторона. Ящик разворачивается к вам лицевой стороной, направляющие накладываются колесиками к задней стенке. Следите, чтобы их передний край не выходил за габариты ящика, вообще, шина должна плотно прилегать к корпусу. Убедившись, что все подогнано правильно, сделайте впереди шилом наколку в одном из выбитых в металле отверстий и вкрутите в углубление саморез 3,5х15 мм. В принципе, если ящик не очень глубокий, каждый полозок достаточно закрепить в двух местах.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Если вы заметили смещение, выровняйте шину, для этого используйте другое отверстие, расположенное поблизости — их там много. Вкручивая саморез в старое место, вы ничего не добьетесь, поскольку направляющая будет возвращаться в первоначальное (неправильное) положение. Проверьте еще раз каждый корпус на диагональ и отсутствие выступающих частей полозьев — все должно быть ровно, ведь даже перекос в 1,5–2 мм не позволить ящику нормально функционировать и плотно прилегать к корпусу.

Завершив дела с выкатными полозьями, нужно расчертить изнутри корпус шкафчика и прикрутить к нему боковые шины. Разметка делается снизу вверх, первая линия отмечается на высоте 25 мм от днища, она должна быть строго перпендикулярна переднему краю боковой вертикальной стойки модуля. Места монтажа всех остальных направляющих определяются по формуле: L = H + 2, где L — ширина «шага», H — высота расположенного выше фасада, 2 — зазор между ящиками. Расчет всех значений производится в миллиметрах.

После того, как модуль полностью размечен, нужно определить на нем все точки, куда будут вкручены саморезы. На этом этапе необходимо обратить внимание на некоторые нюансы. Боковые шины роликовых направляющих имеют несколько выбитых вдоль одной линии отверстий разного диаметра и формы, также два из них расположены над пластиковым роликом, но именно они нам сейчас не интересны. Сейчас важно определить, как будут «сидеть» в таких пазах шляпки саморезов. Дело в том, что головка может проваливаться в больших отверстиях, а в меньших прорезях, наоборот, ее невозможно будет полностью «утопить» в тело ЛДСП.

В первом случае боковая шина просто в один прекрасный момент соскочит с такого крепежа, а выпирающие шляпки будут постоянно цепляться за выкатные полозья, закрепленные на корпусе ящика. Обе ситуации неприемлемы, поэтому нужно взять одну шину в качестве образца и отправиться в ближайший магазин или на рынок, чтобы подобрать подходящие саморезы. Есть еще вариант, он не всегда в последнее время помогает, но попробовать стоит. По технологии боковые шины должны прикручиваться к корпусу евро-винтами. Если все сделано правильно и аккуратно, то они, пройдя через большие отверстия, отлично удерживают направляющую на своем месте и не мешают плавному ходу ящика. Правда, так было раньше, а сегодня эту фурнитуру выпускают все, кому не лень, не всегда придерживаясь стандартов. Поэтому евро-винты могут также проходить сквозь отверстия или сильно выпирать наружу. Выход один: сразу проверить в магазине мебельной фурнитуры и направляющие, и евро-винты на предмет соответствия. Если все в порядке, то покупайте крепеж из расчета 6 штук на один ящик.

Подобрав фурнитуру для монтажа, нужно окончательно определиться, куда будут вкручиваться евро-винты или саморезы: по одному отверстию впереди и сзади, если ящики планируется перегружать, то боковую шину дополнительно укрепляют посередине. Выяснив это, следует определять точки засверловки на боковых стойках. Для этого шина прикладывается к стойке таким образом, чтобы ряд отверстий совпадал с проведенной вами линией. Есть еще один важный момент: все такие детали от роликовых направляющих должны быть утоплены вглубь на 1,5–2 мм. Делается это для того, чтобы незначительные погрешности не помешали ящикам плотно закрываться.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Приложив каждую шину к своей линии и поставив маркером через выбранные отверстия точки на ЛДСП, можно делать углубления для евро-винтов. Обычно для этого дела используется сверло с диаметром 5 мм, но лучше вначале проверить, насколько оно подходит, на каком-нибудь обрезке. Топить сверло в стойку нужно приблизительно на 11 мм. Наденьте на него ограничитель, чтобы не наделать по неопытности сквозных отверстий. Рекомендуется сразу поставить нижнюю пару шин, испытать плавность хода ящика, удостовериться в отсутствии люфта и перекосов, а уж затем по очереди крепить остальные направляющие.

Монтаж фасадов

Эта операция осуществляется в предпоследнюю очередь. После нее остается только прикрутить ручки. Согласно правилам, фасад ящика должен быть на 3–4 мм уже корпуса, поэтому, прикладывая их, нужно внимательно следить, чтобы кромка лицевых торцов вертикальных стоек равномерно выступала по краям. Но перед этим мероприятием необходимо выполнить еще одну важную операцию.

Поскольку какого-то специального крепежа для накладок в конструкции роликовых направляющих не предусмотрено, то каждый мебельщик изобретает свой способ монтажа. Самым популярным считается крепление фасада саморезами 3,5х30 мм через переднюю стенку корпуса ящика. Для того, чтобы это осуществить, вначале в каждой такой детали сверлится с каждого края по одному отверстию диаметром 3 мм на расстоянии примерно 40–50 мм от внутренней стороны боковой стенки. Потом изнутри ящика вставляются саморезы и вкручиваются в деталь так, чтобы они полностью прошли сквозь плиту, и их острие выступало из тела ЛДСП где-то на 6 мм.

После подготовки корпусов модуль устанавливается на ровной поверхности. Вам необходимо сделать небольшой «помост» под первый фасад. Его толщина должна быть на 1–2 мм больше высоты цоколя, верхняя плоскость такой подставки расположена параллельно днищу тумбы. Для этих целей можно использовать любой материал: обрезки ЛДСП или досок, даже несколько плотных книг подойдут, главное, чтобы у вас получилась жесткая ровная поверхность.

Затем нужно поставить на импровизированную ступеньку первый фасад, убедиться в его правильном расположении относительно днища и боковых стоек. Прислонить его вплотную к корпусу ящика и ударить посередине кулаком. На обратной стороне накладки отпечатаются две точки, которые и будут местами входа крепежных саморезов. Сделайте сверлом с диаметром 3 мм небольшие углубления в накладке, достаньте ящик и поставьте его на фасад так, чтобы выступающие окончания попали в ямки. Вкрутите саморезы шуруповертом или отверткой.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Иногда накладка закрепляется с небольшим перекосом. Многие пытаются его устранить путем регулировки боковых шин. Для этого нужно перекручивать евро-винты или саморезы — процедура нудная и долгая. Поэтому будет проще и быстрей, если вы немного ослабите сам крепеж (достаточно одного витка) и сместите фасад таким образом, чтобы он принял правильное положение. Можете добиться требуемого результата, несильно ударяя резиновой киянкой по торцам накладки, в местах, где это необходимо. Не спешите ввинчивать до упора саморезы, они могут вернуть все в исходное положение, зафиксируете фасад чуть позже.

Для монтажа остальных накладок вам понадобится полоса ДВП толщиной 2,5 мм, можно также воспользоваться обычной пластмассовой линейкой. Такая временная прослойка кладется на верхний торец нижнего фасада, обеспечивая зазоры между ящиками. Выставив новую накладку, повторяете в точности действия, описанные в предыдущем абзаце. Для монтажа ручек нужно просверлить насквозь передние стенки корпусов ящиков, делается это сверлом диаметром 5 мм сквозь уже имеющиеся в фасаде отверстия. Ручки прикручиваются новыми винтами длиной 40 мм и резьбой М4. Именно на этом этапе осуществляется окончательная регулировка фасадов и их надежная фиксация в правильном положении при помощи винтов и ручек, которые в данной ситуации дополнительно играют роль мебельных стяжек.

Таким образом устанавливаются ящики с внешними (не путать с внутренними) фасадами. В стандартных кухонных гарнитурах с полезной высотой (без учета цоколя) модуля в 720 мм обычно могут быть размещены:

  1. Пять ящиков с высотой фасада 140 мм.
  2. Три ящика с накладками 140 мм и один глубокий, имеющий высоту фасада 283 мм.
  3. Два глубоких ящика и один стандартный.
  4. Дверца высотой 570 мм и один ящик с накладкой 140 мм.

Это наиболее распространенные комбинации, которые являются наиболее удобными и проверенными временем. Вам же остается выбрать наиболее подходящую, исходя из собственных потребностей.

Метабоксы (роликовые)

Эта мебельная фурнитура имеет функциональное сходство с роликовыми направляющими, но также обладает некоторыми конструкционными отличиями. Выдвигаясь по такому же принципу, как и упомянутые механизмы, комплект метабокса состоит из:

  1. Двух боковых опорных шин, сделанных путем штамповки из металла. Они полностью идентичны с такими же элементами, входящими в комплект роликовых направляющих. На этом сходство этих родственных механизмов выдвижения ящиков заканчивается.
  2. Выкатные шины метабоксов служат одновременно и боковыми стенками ящиков, они имеют высоту 54, 86, 118 и 150 мм.
  3. Крепежный механизм фасада ящика с регулировочными винтами.
  4. Рейлинги — металлические полые трубки с крепежной фурнитурой, позволяющие при необходимости увеличить высоту ящика.
  5. Боксайды — дополнительные боковые ограждения из металла, одевающиеся на трубки рейлингов.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Метабоксы бывают частичного и полного выдвижения, выдерживают вес до 30 кг, у некоторых более дорогих моделей этот показатель выше. Используя их, можно изготовить ящики длиной 270, 300, 350, 400, 450, 500 и 550 мм. Поверхность метабоксов окрашена в белый, бежевый или стальной цвет. В качестве днища и задней стенки используется ЛДСП 16–18 мм. Такая конструктивная особенность делает ящики более надежными. Ведь даже если изготовить корпус вместительного ящика полностью из ЛДСП и использовать в качестве выдвижного механизма обычные роликовые направляющие, то этот элемент мебельного модуля окажется громоздким и тяжелым еще в незагруженном состоянии. Да и дальнейшая его эксплуатация будет не очень удобна. Напротив, легкость конструкции, вместительность и функциональность — основные достоинства ящиков, сделанных с применение метабоксов.

Стоимость этой фурнитуры колеблется от 150 до 1300 рублей за набор для одного ящика. Цена зависит от габаритов, фирмы производителя, а также от того, что входит в выбранный вами комплект. Качество этой фурнитуры определяется точно так, как и для роликовых направляющих. Крепежные евро-винты или саморезы выбираются тоже аналогичным способом. В общем, не зря эти механизмы считаются родственными — очень много общего между ними. А вот различия, которые существуют при сборке и установке ящиков, будут в полном объеме описаны.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Расчет деталей из ЛДСП для системы метабокс

Как уже отмечалось, днища таких ящиков и их задние стенки вырезаются из ЛДСП. Где его раздобыть, уже описано в разделе, посвященном роликовым направляющим. Правда, на этот раз материала потребуется больше, поэтому нужно быть готовым к более серьезным расходам. Точную сумму привести в этот раз нельзя, так как она зависит сразу от нескольких факторов: толщины выбранного материала, производителя ЛДСП, площади дна и высоты задней стенки. Для изготовления этих деталей потребуются большие куски, поэтому и стоимость рассчитываться будет по-другому, совсем не так, как раскрой небольших деталей из ненужных обрезков.

Чтобы определить ширину днища, нужно от величины внутреннего проема модуля отнять 31 мм (для роликовых направляющих мы брали 25 мм — не перепутайте). Глубина определяется путем измерения, так как заявленные габариты метабокса могут в силу разных причин отличаться от реальных размеров на 1–3 мм. Такое несоответствие может послужить причиной появления щели между дном и фасадом ящика, или в месте стыковки боковых стенок метабокса с той же накладкой.

Ширина задней стенки такая же, как и у днища, а вот ее высота зависит от размера фасада и боковых стенок, толщины ЛДСП и того, будете ли вы использовать рейлинги. Для глубоких ящиков с дополнительными ограничителями по бокам и высокой накладки в 283–355 мм вырезаются задние стенки на 80–100 мм меньше высоты фасада. Например, если у вас фасад ящика составляет 355 мм, то рассматриваемая деталь должна быть 250–270 мм. Для ситуаций, когда рейлинги не используются, высота задней стенки составляет разницу боковой стенки метабокса и толщины дна (16 или 18 мм).

Торцы днища рекомендуется оклеить меламиновой или ПВХ кромкой по периметру, а заднюю стенку по двум коротким и одной длинной стороне. Довольно часто этим пунктом пренебрегают, а зря, поскольку этот декор препятствует выделению формальдегидов и является хоть не большой, но все-таки защитой от разбухания ЛДСП. Если решите оклеить детали, как рекомендовано, то не забудьте отнять от размеров еще по одному миллиметру, которые потребуются для кромки.

Сборка корпуса и монтаж ящиков с системой метабокс

Сборка корпуса таких ящиков начинается со скручивания конфирматами дна с задней стенкой. Следите за тем, чтобы не было смещения деталей. Соединив все детали, нужно закрепить боковые стенки. На этом этапе нужно избавиться от небольших рудиментарных частей, имеющихся спереди металлических боковин. Это небольшие металлические выступы, которые существенного влияния на функциональность метабоксов не оказывают, поэтому их лучше сразу откусить пассатижами.

Установите в патрон шуроповерта или дрели сверло диаметром 3 мм. Боковые стенки метабокса лучше крепить вдвоем (один человек придерживает конструкцию) в такой последовательности:

  1. Скрученные днище и задняя стенка ставятся на ребро, на них накладывается боковина, и делаются в трех местах наколки шилом.
  2. Боковая стенка снимается и высверливаются небольшие углубления в теле ЛДСП.
  3. Возвращаете деталь на место и вкручиваете саморезы.
  4. Ящик переворачивается на другую сторону, и все действия повторяются.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Проверьте, чтобы не было никаких перекосов, если они обнаружены, то исправьте ошибку (описано в разделе о роликовых направляющих). Убедившись, что все в порядке, можно приступать к монтажу боковых несущих шин.

Крепление шин внутри модуля, установка фасадов и рейлингов

Разметка боковых вертикальных стоек модуля также происходит несколько иначе, чем для ящиков с роликовыми направляющими. В данном случае металлическая боковая стенка метабокса расположена ниже направляющей шины, поэтому место для крепежа первого комплекта определяется так: берется высота боковины, и к ней прибавляются 15 мм — это и будет расстояние, на котором следует прикручивать боковые шины первого ящика. Дальнейшая последовательность действий, включая процедуру монтажа, полностью идентична с порядком выполнения работ при установке роликовых направляющих.

Установка фасадов не имеет ничего общего с предыдущей технологией, так как метабоксы имеют специальную крепежную фурнитуру. Она представляет собой два никелированных металлических уголка, соединенных винтом с прижимной планкой. На одной стороне уголка, к которой прикручивается фасад, проделаны прорези для евро-винтов или саморезов, а сбоку имеется еще один винт, предназначенный для регулировки вверх-вниз. Монтаж фасадов осуществляется следующим образом:

  1. В модуль вставляются корпуса ящиков.
  2. На боковые стенки метабоксов надеваются и фиксируются крепежно-регулировочные уголки.
  3. При помощи рулетки вымеряются точки входа саморезов во внутреннюю сторону фасада. Не забывайте о допусках и зазорах.
  4. После разметки фасада высверливаются углубления под евро-винт (5 мм) или саморез (3 мм).
  5. Уголки снимаются с боковин ящиков и прикручиваются к накладкам.
  6. Фасады с крепежной фурнитурой надеваются на корпуса ящиков и фиксируются путем притягивания прижимной планки.
  7. Осуществляется регулировка накладок при помощи специально предусмотренных приспособлений. Вправо-влево эту деталь можно сместить, ослабив немного крепежные саморезы, а поднять или опустить фасад можно, вращая регулировочный винт.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Для монтажа рейлингов нужно просверлить два отверстия под пластиковые втулки. Сделайте это сначала на каком-нибудь обрезке, обычно в таком случае используется сверло диаметром 9 или 10 мм. Более точный размер режущего инструмента и глубина гнезда определяются экспериментальным путем. Не забывайте об ограничителе, который не даст вам просверлить накладки насквозь. Места для размещения втулок находятся индивидуально при помощи рулетки. Отметив точки, приложите к каждой из них передний край рейлинга, прислонив обратную сторону трубки к верхнему углу задней стенки, где она будет закреплена чуть позже. Если нет перекоса ни в одной из плоскостей, можно сверлить фасады.

Затем в углубления, проделанные с обратной стороны накладок, вбиваются втулки, в которые ввинчиваются специальные крепежные винты, распирающие их изнутри фасада. На выступающую половину втулки (она имеет резьбу) накручивается сам рейлинг. На другом конце трубки фиксируется пластиковая монтажная планка, крепящаяся саморезами с обратной стороны задней стенки. Путем вращения рейлинга можно осуществлять регулировку фасада, притягивая его к корпусу тумбы, или, наоборот, отводя чуть дальше. Если вы приобрели боксайды, то их установка производится после окончательного выставления ящиков. Крепятся они просто: достаточно просто надеть эти металлические планки на трубки рейлингов и защелкнуть замок.

Ремонт и модернизация старого кухонного гарнитура своими руками. Часть 2

Ознакомившись с двумя видами самых популярных выдвижных механизмов, используемых при производстве корпусной мебели, можно убедиться, что ничего сложного в их монтаже нет. При осуществлении реставрации кухонного гарнитура ремонт и замену ящиков с применением роликовых направляющих или метабоксов реально произвести своими силами. А выбор конкретного механизма зависит от состояния семейного бюджета. Конечно, метабоксы превосходят по всем показателям роликовые направляющие, но и стоят они дороже.

Куприенко Дмитрий

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 1

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 3

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 4

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 5

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 6

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 7

13.12.12
Обсудить  /  12

Материалы из сети:

Закрыть

Строительный каталог