В данной статье пошагово описаны основные принципы работы при укладке стен дома из газосиликатных блоков (ячеистого бетона). Особое внимание обращено на правильную разметку стен, их возведение, подготовку поверхности и изготовление перемычек над дверями и окнами самостоятельно.
Газосиликатные блоки (блоки из ячеистого бетона) на сегодняшний день, как материал, являются самым популярным в строительстве ввиду следующих очевидных преимуществ: низкая теплопроводность, относительно небольшой удельный вес, простота монтажа и обработки. Они не требуют дополнительной подготовки под финишную отделку. Т.е. оштукатуривать как снаружи, так и внутри можно прямо по блоку, не применяя никаких дополнительных материалов, исключая при этом дополнительные расходы.
Для кладки блоков понадобятся следующие инструменты: мастерок-шпатель с зубцами (размер зубца лучше выбирать в пределах 4-5мм), резиновый молоток, миксер-дрель с насадкой для размешивания клея, пила для блоков, уровень.
Разметка
Первое с чего следует начинать — это разметка будущих стен. Необходимо выбрать основные 4 угла будущего дома и разметить их, обязательно проверив равенство диагоналей. Обязательным условием является то, что бы блоки выступали относительно фундамента или цоколя минимум на 5 см, распространённой ошибкой является укладка блоков в одной плоскости с фундаментом. Это делается для того, чтобы исключить попадание и просачивание влаги, которая, стекая со стен, попадает прямо на стык между стеной и фундаментом. Для натягивания нити по углам (лучше взять тонкую шелковую нить) можно использовать деревянные бруски с вбитыми в них гвоздями, хорошо загнав их в землю на глубину 20-30 см. Окончательно выравнивать по углам лучше при помощи двух распорок для каждого бруска, понемногу «подтягивая» их к нужному положению нити.
Кладка блоков
После того, как разметка сделана, приступают к укладке первого ряда блоков. Обязательно в качестве гидроизоляции используется армированный рубероид, который необходимо сложить вдвое. Укладывается он непосредственно под первый ряд блоков. После укладки рубероида по всему периметру размеченных стен, приступаете к укладке блоков. Раствор замешивается в следующем соотношении: цемент/сеяный песок, как 1:4. Раствор должен быть практически сухим (важно, чтобы не плыл), в противном случае Вам не удастся выровнять блок, т.к. он будет постоянно проседать под своей тяжестью на «мягком» растворе. Для каждого блока делаете две «дорожки» из раствора вдоль каждого края блока, высотой около 5 см — это оптимально для выравнивания блока по уровню.
При нанесении раствора оставляйте «воздушную полосу» между полосками клея. Этот способ является отличной дополнительной теплоизоляцией для стен дома.
Легкими ударами резинового молотка выставляете блок в горизонтальной плоскости. Изначально выставить нужно 4 опорных угловых блока — это самый трудоемкий процесс, требующий внимания и усердия. Именно от установки этих четырех блоков на 50% зависит «кривизна» Ваших будущих стен. Далее, натянув нитку между опорными блоками, можно укладывать все рядные блоки на раствор, а между собой их смазывают специальным клеем для газосиликатных блоков. По выбору клея советую очень хорошо зарекомендовавший себя клей «Забудова», он обладает наилучшим соотношением цена/качество, к тому же теплоизоляционные свойства у него на высоком уровне. Для резки блоков необходимо использовать ножовку по газосиликатным блокам с победитовыми наконечниками. Различают два вида ножовок по зубьям: пилы с победитовыми наконечниками «на каждый зуб» и «через зуб». По цене они отличаются на 10-15%, но по удобству работы и качеству распила первая гораздо лучше, к тому же ей пилить гораздо удобнее. Самый оптимальный вариант по цене/качеству на сегодняшний день является пила фирмы «Vorel». Строительный уровень используют не длиннее 80 см, так как размер обычного стенового блока 625 (600) мм на 400мм. Проверяют горизонтальную плоскость блока следующим образом: положив уровень по диагонали блока в два положения; а выравнивать стену — по натянутой нитке. Клей разбавляют водой и размешивают миксером до тех пор, пока он не будет напоминать по консистенции сметану. Наносится клей двумя полосами вдоль краев блока при помощи 15-сантиметрового зубчатого шпателя. В центре должна оставаться небольшая по ширине полоса без клея. При таком методе нанесения удобнее будет выравнивать блок по уровню, а также воздушная прослойка между блоками будет улучшать теплотехнические характеристики стены, ведь «узким» местом потерь тепла через стены являются, как раз таки, швы клея. Предварительно желательно смачивать блоки водой в местах последующего нанесения клея, т.к. газосиликатный блок очень хорошо впитывает влагу. А если клей наносится на сухой блок, он сразу высыхает, что негативно сказывается на характеристиках связки между собой клеем.
Сразу блок выравнивается в горизонтальной плоскости, а после этого 2-3 ударами в торец блока он прижимается к предыдущему рядному блоков.
Ударяя по блоку, прикладывайте небольшое усилие — блоки легко крошатся.
При укладке второго и последующих рядов блоков обязательно нужно использовать перевязку блоков, т.е. последующий ряд должен идти со смещением блока минимум 15-20 см относительно предыдущего. Также нужно следить за перевязкой в местах стыка несущих стен.
Рубероид укладывается по периметру всего дома под первый ряд. Важно, чтобы край рубероида выступал на 10-15 сантиметров, как показано на фото. Между листами рубероида также сделайте припуск на 10 см.
Места оконных и дверных проёмов
Оконные проемы начинаются на уровне четвертого ряда (на высоте 100 см). В последующем (с учетом стяжки и утеплителя на полу) высота окна станет равной около 80 — 85 см. Верхний уровень оконных проемов находится на уровне 10 или 11 ряда, в зависимости от высоты потолка. Но расстояние от проема до потолка не должно превышать 35 см (однако, это не строительные нормы, а больше эстетические). Дверные проемы должны заканчиваться на уровне 9-го ряда, что соответствует высоте в 225 см. После заливки черновых полов и укладки утеплителя высота проемов составит 210-215 см. Над всеми проемами должны укладываться в обязательном порядке перемычки. Существует два основных метода как это сделать. Первый, самый простой — это установка готовой железобетонной перемычки заводского производства. Но здесь существуют подводные камни, их несколько. Во-первых, у железобетона очень высокая теплопроводность, в результате чего зимой такая перемычка будет промерзать, а последствия и выводы этого очевидны. Поэтому здесь потребуются дополнительные работы и затраты по теплоизоляции такой перемычки. Во-вторых, иногда бывает очень сложно найти перемычку именно Вашего размера под проем, как по длине, так и по ширине. В-третьих, стоимость заводских изделий и доставка на место стройки в итоге вливается в большую сумму. Лучший вариант — изготовление монолитной перемычки своими силами. По трудозатратам этот способ даже выигрывает над предыдущим. Для этого начинайте с установки распорок под будущую перемычку, причем к блокам их можно прибивать обычными гвоздями (120-м или 150-м).
Необходимо обязательно укрепить монолитную перемычку снизу, как показано на фото. Крепление выдерживать, как минимум, в течении месяца.
Выставить направляющие важно строго по уровню предыдущего ряда блоков. Далее готовите несъемную опалубку под будущую перемычку, в данном случае — это будут блоки с выпиленными ложбинками. Ширина и высота ложбинки должна быть 20 на 15 см соответственно. Выпиливать нужно с небольшим расширением к основанию блока (это делается для исключения «выскальзывания» блока из самой монолитной перемычки). Затем готовые лотковые блоки, полученные таким способом, устанавливаются на распорки, как и везде, промазывая блоки между собой клеем. Важный момент — лотковый блок должен заходить на несущую стену минимум на 20см. Это исключит образование трещин и сколов в стене, а также проседание перемычки.
Вид сверху самостоятельно изготовленной перемычки.
В готовый лоток заливается бетон марки М200 и выше (соотношение состава щебень/песок/цемент 3:1,5:1). В самом конце в бетон укладывается арматура (2-3 шт. с диаметром 10 мм или 12 мм) как можно ниже к основанию блока, т.к. нагрузка на разрыв максимальна именно в нижней части. Выдержать залитые таким образом перемычки нужно в течение месяца, но это не означает, что нельзя продолжать кладку блоков. В течение месяца не допускается нагрузка на перемычки, связанная с укладкой плит перекрытий, монтажом колонн, ригелей.
Монолитный пояс
После укладки последнего ряда блоков в обязательном порядке должен быть залит монолитный пояс из железобетона. При толщине блока 400-500 мм (а меньшая толщина не допускается по СНиПам на теплоизоляцию) размеры пояса должны быть не менее 20 х 15 см. На всю ширину блока заливать пояс не допускается, обязательно должно быть организована теплоизоляция. Существует два наиболее оптимальных способа: 1) использовать в качестве теплоизолятора сам газосиликатный блок, 2) использовать в качестве теплоизолятора пеноплекс либо пенополистирол (в обиходе — пенопласт). Первый метод более практичен ввиду того, что газосиликат на порядок прочнее пенопласта и пеноплекса, а также при его использовании нет необходимости делать монтаж опалубки, т.к. сами блоки будут являться своего рода несъемной опалубкой.
Рассмотрим первый случай: Из блоков распиливаются два вида кусков: первый 15 х 15 см, второй 5 х 15 см ( при высоте пояса 15 см). Делается следующим образом: со стороны улицы укладываете куски 15 х 15см, а со стороны будущего помещения — 5 х 15см. В результате получается ложбинка с размерами 20 х 15 см. В таком состоянии нужно дать высохнуть клею в течение 2-3 дней, во избежание распирания блоков во время заливки бетона. Такого вида несъемную опалубку нужно сделать на всех несущих стенах.
По прошествии 2-3 дней начинаете укладывать арматуру по всему периметру пояса. Достаточно уложить арматуру диаметром 8-12 мм в два ряда. Заливаете бетон марки не менее 200М (соотношение пропорций уже описывались выше) и заливаете по всему периметру. Очень важно сделать пояс в течение одного дня, т.к. не допускается застывание бетона ввиду того, что в местах стыков со временем из-за нагрузки могут появляться трещины.
Далее на этот пояс можно производить укладку плит перекрытий, или использовать другой метод перекрытия этажа. Точно таким же образом делается монолитный пояс по всему периметру и под кровлю.
Перегородки
Перегородки внутри дома делают, как правило, из блоков толщиной 100-200 мм в зависимости от назначения помещений, а также желаемых тепло- и звукоизоляционных параметров и требований. Делать монолитный пояс для таких стен нет необходимости, так как они не подвергаются большим нагрузкам, как несущие. Их в обязательном порядке необходимо перевязывать с несущими стенами. Для этой цели обычно используют куски арматуры, длиной около 20-25 см, которые загоняются в несущую стену на половину своей длины. Затем намечается место входа арматуры в блок, который будет в последствии стыковочным с несущей стеной. В блоке сверлится отверстие под арматуру на 2-3 см больше ее длины для исключения его раскалывания, и блок насаживается на арматуру, все места стыков предварительно промазываются клеем. Здесь также нужно не забывать использовать перевязку между рядами. Для перевязки перегородок с потолочным перекрытием можно использовать обычную строительную пену. Запенивать желательно на всю ширину стены, проходя сначала с одной стороны стены, а затем с другой. После высыхания пены, она подрезается по уровню стены обычным канцелярским ножом. Зазор между блоком и потолочным перекрытием должен быть не больше 1-2 см в силу слабых характеристик пены на сжатие/излом. В остальном, метод укладки перегородочных стен идентичен укладке блоков в несущих стенах.
Несущая перегородка делается из стеновых блоков, так как на неё будет распределяться нагрузка плит перекрытия.
В целом, при соблюдении всех вышеуказанных технологий и норм по укладке газосиликатных блоков, Вы сможете избежать распространённых ошибок, с которыми сталкиваются неопытные домостроители при возведении стен.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
