В этой статье: как появились электророзетки; как устроены электрические розетки; какие типы электророзеток существуют; как выбирать розетки; как определить и рассчитать силу тока для электрической розетки; как установить электророзетку самостоятельно.
Наши дома и квартиры оборудованы несколькими типами коммуникаций, оснащены надежными дверьми, электрооборудованием, непроницаемыми для уличных шумов и пыли стеклопакетами — безопасность и комфорт гарантированы. Однако без этих простых по конструкции устройств уровень комфорта будет далеко не полным, недаром еще каких-то пару десятков лет назад от их расположения зависела планировка мебели в квартирах и домах. Электророзетка — привычное каждому устройство, пластиковый квадрат или круг с двумя отверстиями под штепсель. А ведь от правильного выбора электрических розеток зависит исправная работа бытовой техники и состояние всей электропроводки!
История электророзеток
Полтора века назад электричество использовалось лишь для освещения улиц и домов. Конкуренция между поставщиками электроэнергии привела к существенному снижению тарифов на бытовое потребление электроэнергии, что вызвало интерес у производителей бытовой техники — первыми были электровентиляторы и пылесосы, появившиеся в 1890 году, затем список производимых бытовых электроприборов вырос до сотни. Проблема заключалась в том, что любой из этих электроприборов подключался к электросети напрямую, т.е. отключить и убрать бытовую технику в кладовую, как сейчас поступаем мы с пылесосом, было невозможно.
В 1904 году американский изобретатель Харви Хьюббел получил патент на первую электророзетку. Нужно отметить, что его изобретение имело мало общего с современными электрическими розетками: розетка Хьюббела вкручивалась в патрон для лампочки и, по сути, являлась переходником — лампочка выкручивалась, на ее место вкручивалась розетка, к которой через штепсель подключался электроприбор. Сама идея такого адаптера-электророзетки принадлежала Томасу Эдисону, «позаимствовавшему» ее у своего главного конкурента Николо Тесла — однако Хьюббел первым сумел получить патент. Его розетки-адаптеры пользовались широкой популярностью в США до 1920-25 годов.
Изначально все розетки были только внешней установки — они размещались на стене, т.е. отверстия в стене под них не вырезались.
Евророзетка в ее практически современном виде была создана в 1926 году, изобрел ее немецкий инженер Альберт Бюттнер. В Европе этот тип электророзеток и штекеров известен, как система Шуко — сокращение от немецкого названия «Schutzkontakt», в переводе на русский «защитный контакт». А первая розетка и вилка-штекер с заземлением изобретены американцем Филиппом Лабре в 1927 году. Идея двойной розетки, т.е. рассчитанной на подключение сразу двух вилок-штекеров, появилась у японца Каносокэ Мацусита, создавшим ее в 1918 году для японского рынка.
Изначально все розетки были только внешней установки — они размещались на стене, т.е. отверстия в стене под них не вырезались. Дело в том, что изоляция электропроводов 100 лет назад была крайне недолговечна, единственной возможностью своевременно заменить оголенный местами провод было постоянное наблюдение за его состоянием. Кроме того, потребность ввода электропроводки во внутрь стены добавляла работы строителям и стоила по тем временам слишком дорого.
Конструкция электрических розеток
Основа электророзетки — элемент, снабженный контактами для соединения с электропроводкой, клеммами для запитывания контактов штепсельной вилки. Металлический суппорт, представляющий собой квадратную пластину с вырезом под основу розетки, оснащен боковыми распорками, закрепляющими розетку в цилиндрическом отверстии под розетку, вырезанном для нее в стене.
Крепление контактов: винтовое — оголенные концы проводов зажимаются в контактах розетки винтами с помощью отвертки; через быстрозажимный узел — провод удерживается клеммами на пружинах. Следует отметить, что оба способа крепления проводки к розетке достаточно эффективны.
Снаружи розетка закрыта декоративно-изолирующей крышкой, перекрывающей гнездо установки поверху или закрывающей розетку сверху и по бокам — для розеток внешней установки. Электророзетки с заземлением оснащены дополнительным контактом под «землю» и клеммами, контактирующими с контактами заземления штепсельной вилки при подключении.
Основа розетки выполняется из керамики или особых пластиков, в состав которых введены улучшающие добавки, повышающие термостойкость и прочность, стойкость к возгоранию и воздействию ультрафиолета, уменьшающие статичность. Если раньше корпус и основу электроустановочных элементов выполняли из карболита (фенопласта), то сегодня этот пластик не популярен — спустя несколько лет изделия из него теряют прочность и рассыпаются.
В отличие от неприглядных розеток советского образца, современные электроустановочные изделия не только устойчивы к короткому замыканию и механическим воздействиям на корпус, но и обладают привлекательным дизайном, не контрастирующим с общим оформлением помещения.
Типы электророзеток, применяемые в разных странах
Если у вас сложилось впечатление, что на Земле распространены электророзетки какого-то одного типа — это не так. Некоторые из них популярны во многих странах, но далеко не на всей планете. Кстати, напряжение электрической бытовой сети и частота переменного тока в странах американского континента отличается от принятой в странах Европы и Азии: напряжение 100-127 В, частота 60 Гц — США, Канада, Мексика, часть стран Южной Америки, Япония, Саудовская Аравия; все прочие страны мира — напряжение 220-240 В, частота 50 Гц. Исключения: Перу, Северная и Южная Кореи, Филиппины — напряжение бытовой сети 220-240 В, частота 60 Гц; Тайвань и Мадагаскар — напряжение 100-127 В при частоте 50 Гц.
Итак, рассмотрим основные типы розеток:
Тип A (NEMA 1-15), рассчитан на 15 А/ 125 В — под штепсель с двумя плоскими штырями-контакта прямоугольного сечения без заземляющего контакта. С 1962 года на территории США и Канады введен запрет на их установку, однако они все еще встречаются в зданиях старой постройки. Внешне похожие электророзетки используются в Японии (местный стандарт JIS C 8303, класс II), но электроприборы американского производства с похожими штепселями запитать от таких розеток не получится, т.к. напряжение и частота тока в бытовой электросети Японии ниже — 100 В и 50 или 60 Гц в зависимости от префектуры;
Тип B (NEMA 5-15), рассчитан на 15 А/ 125 В. Отверстия в таких розетках расположены П-образно — под два плоских штыря, расположенных параллельно, и под полуовальный контакт заземления, расположенный над ними. Внешне похожие: японский JIS C 8303, класс I (15 А/100 В) и американский NEMA 5-20 (20 А/125 В);
Тип C (CEE 7/16), рассчитан на 16 А/ 250 В. На территории СНГ тип C более известен, как евророзетка. Рассчитан на штепсельную вилку с двумя круглыми, 4 мм контактами, силу тока до 2,5 А и напряжение сети до 250 В. Внешне похожие: немецко-французский CEE 7/17 (16 А/250 В) с диаметром отверстий 4,8 мм, наиболее распространенный в Южной Корее, а также российский ГОСТ 7396.1-89 C 1 (6 или 16 А/250 В) с 4,5 мм отверстиями;
Тип D (BS 546), рассчитан на 5 или 15 А/ 250 В — под вилку с тремя контактами диаметром от 5,08 мм до 7,06 мм и заземляющим контактом от 7,06 до 8,71 мм. Данный тип розетки разработан для бывших колоний Великобритании — Индии (местный стандарт IA16A3) и Южной Африки (местный стандарт SABS 164);
Тип E (CEE 7/5), рассчитан на 5 или 15 А/ 250 В, разработан во Франции. Электророзетка этого типа имеет два отверстия под контакты диаметром 4,8 мм — заземляющий штыревой контакт выступает из корпуса розетки подобно шипу;
Тип F (CEE 7/4), рассчитан на 16 А/250 В — современная модификация немецкой розетки Шуко, снабженная заземляющими контактами. Розетка оснащена двумя пазами, лежащими на одной линии с контактными отверстиями, разъемы заземления по отношению к отверстиям контактов расположены перпендикулярно;
Тип E/F (CEE 7/7), рассчитан на 16 А/250 В. По этому типу выполняется универсальный штепсель-вилка, подходящий как для розеток типа E (с выступающим штырем заземления), так и для розеток типа F (с двумя заземляющими разъемами);
Тип G (BS 1363), рассчитан на 13 А/230-240 В, разработан в Великобритании. Розетка имеет три прямоугольных отверстия под контакты — два из них расположены параллельно, заземляющий контакт — вертикально. Вилка оснащается плавким предохранителем, рассчитанным на 13 А. Этот тип розеток популярен в Англии и странах Азии;
Тип H (С.32), рассчитан на 16 А/250 В, используется только на территории Израиля. С 1989 года три плоских контакта, расположенных Y-образно, заменены на округлые диаметром 4,5 мм. Похожие розетки используются в Таиланде (TIS 166-2549), но их контакты меньшего диаметра — 4 мм;
Тип I (AS/NZS 3112), рассчитан на 10 А/240 В. Два плоских контакта расположены по отношению друг к другу V-образно, заземляющий плоский контакт — над ними. Применяется в Австралии и близлежащих островах, а также в Аргентине (IRAM 2073). Похожий тип розеток используется в Китае (CPCS-CCC) — его контакты шире на 1 мм и расположены наоборот по сравнению с австралийским типом конструкции;
Тип J (SEV 1011), рассчитан на 10 А/250 В, разработан и применяется в Швейцарии. Три 4 мм контакта — два на одной линии, один чуть выше и между ними. Штекерные вилки этого типа имеют форму ромба, поэтому розетки оснащены ромбовидным гнездом;
Тип K (107-2-D1), рассчитан на 13 А/250 В. Два контактных отверстия диаметром 4,8 мм, размещенное под ними отверстие заземляющего контакта усечено на 1/3;
Тип L (CEI 23-16/VII), рассчитан на 10 или 16 А/250 В. Все три контакта, включая заземляющий, расположены на одной линии. Диаметр контактов штекера под 10 А равен 4 мм, под 16 А — 5 мм.
Тип M (BS 546), рассчитан на 15 А/250 В, широко распространен в странах Южной Африки. Внешне похож на тип D, но его контакты большего диаметра — 7,5 мм.
Такое разнообразие типов электроустановочных изделий создает проблемы в основном для туристов — воспользоваться взятой с собой бытовой техникой, к примеру, электробритвой со штепсельной вилкой, не подходящей под местные стандарты электророзеток, будет невозможно. И если решить проблему с несоответствием разъема вилки поможет использование адаптера-переходника, то более низкое или более высокое напряжение в бытовой электросети данной страны — серьезное препятствие. Поэтому сети крупных отелей стараются использовать только евророзетки — как наиболее распространенные на нашей планете.
Выбираем электророзетку
Прежде всего — какие штепсельные вилки у бытовых приборов в Вашем доме? Если советского образца, то евророзетки им не подойдут — они рассчитаны на контактные штыри большего диаметра — 4,8 мм, в то время как у советских диаметр 4 мм. Хотя поменять штепсель советского образца на вилку типа C несложно.
Второй и не менее важный момент — какова сила тока, потребляемая данной бытовой техникой? Для большинства бытовых электроприборов будет достаточна электрическая розетка, рассчитанная на силу тока в 10 ампер — предельно допустимая сила тока для каждой модели розетки указана на ее обратной стороне и в паспорте. Исключения: мощный кондиционер с силой тока в 14 А; микроволновая печь, чья сила тока равна 12 А; электрообогреватель, развивающий силу тока в 11 А; кухонная электроплита, под которую требуется особая силовая розетка, ведь развиваемая этим электроприбором сила тока достигает 46 А — для этих бытовых электроприборов розетки необходимо подбирать отдельно.
В случае с мощными электроприборами есть еще один момент — выдержит ли электропроводка нагрузку от них? Стандартная бытовая электропроводка рассчитана на максимальную силу тока в 10 А, т.е. при большей нагрузке она просто перегорит. Нагрузка на электропроводку рассчитывается суммарно, по мощностям всех одновременно подключаемых электроприборов. Если суммарная сила тока превысит 10 А — требуется полная/частичная замена электропроводки, только розетки этой проблемы не решат.
Рассчитать силу тока для любого электроприбора можно таким образом: разделить указанную в его паспорте мощность (Вт) на напряжение бытовой электросети, равное на территории СНГ 220 В.
С заземлением или без? Разумеется, электророзетка с заземлением куда лучше обычной — меньше шансов получить удар током. Но в большинстве жилых зданий на территории России и СНГ проводка выполнена без заземляющего контура, т.е. необходимый провод «на землю» попросту отсутствует. А если его нет — какой смысл в розетке с заземлением?
Винтовые или быстрозажимные контакты? На мой взгляд, особой разницы тут нет — разве что в быстрозажимные контакты проще установить концы проводки. Кстати, если в доме электропроводка выполнена гибким, многожильным медным проводом, то лучше выбрать розетки с винтовыми зажимами — в быстрозажимные контакты гибкий провод будет непросто вставить, т.к. он будет выскальзывать.
Розетки и выключатели со светодиодом хороши в темное время суток — их легче обнаружить в сумраке, что достаточно удобно. Но они подходят лишь для коридоров — в жилых комнатах ставить такие электроустановочные изделия не стоит, т.к. точки света на них будут притягивать взгляд подобно магниту и мешать отдыху.
В детские комнаты правильным будет установка электрических розеток с автоматическим перекрытием контактных отверстий — в отсутствии введенной в них штепсельной вилки отверстия закрыты пластиковой шторой, смещающейся лишь при введении обеих контактов штепселя. Другими словами, попытки ребенка просунуть что-либо внутрь такой розетки не увенчаются успехом, а это хорошо.
Существуют модели розеток, из которых легко извлечь штепсель — нажатием кнопки, что удобно для бытовых приборов периодического использования, к примеру, микроволновой печи или кухонного комбайна. Чаще всего такие электророзетки устанавливают на кухне.
Степень защиты от влаги важна для помещений с высокой влажностью и при установке вне дома — в этих случаях потребуются электророзетки с IP не ниже 44-го. В обычных бытовых условиях вполне достаточно розеток с IP 22.
Цвет, дизайн корпуса розетки подбирается под общий дизайн помещения, где она будет установлена. Стандартные цвета — белый и «слоновая кость» (белый с кремовым оттенком), в линейке крупных производителей гамма расцветок намного шире, она включает в себя и пастельные и яркие оттенки, к примеру, сапфировый. Форма корпуса не обязательно должна быть привычно круглой или квадратной — изучите продукцию известных брэндов, у них есть из чего выбирать.
Внимание: вне зависимости от типа выбранной розетки, она обязательно должна быть сертифицирована, о чем должна свидетельствовать бумажная копия сертификата — голословные утверждения продавцов, что сертификат имеется, на веру не принимать!
Самостоятельная установка электророзеток
Начну с порядка установки розетки внутреннего или скрытого типа. Отключаем подачу электроэнергии в квартиру поворотом ручки пакетного выключателя в щите — обязательная операция, проводимая до начала электромонтажных работ!
Необходимо снять внешнюю крышку, отвинтив винт, закрепляющий ее на керамическом или пластиковом основании и отложить крышку в сторону, вложив в нее винт. Убедившись, что электричество действительно отключено, следует снять крышку с демонтируемой розетки. Ослабьте винты распорок и частично извлеките старую электророзетку из гнезда в стене, оставив висеть на проводах. Затем отсоединить провода от контактов, запомнив порядок их подключения (если не уверены — сфотографируйте!).
Если у новой розетки контакты на винтах — ослабьте их несколькими поворотами отвертки, затем вставьте оголенные концы проводки в соответствующие зажимы. Затянув винты контактов или вставив концы проводки в быстрозажимные контакты, нужно завести основание розетки в предназначенное ей отверстие в стене, выровнять положение — убедитесь, что металлический суппорт не выступает за края отверстия, иначе плотного прилегания крышки розетки к плоскости стены не будет.
Попеременно затяните винты распорок: правую наполовину, затем левую наполовину, после каждую до предела, убедитесь в надежной фиксации основы розетки в отверстии стены. Далее устанавливается пластиковая крышка, завинчивается винтом — розетка установлена. Для полной уверенности в прочности ее установки, слегка пошатайте крышку пальцами. Проверьте, есть ли питание в розетке — для этого нужно включить электроснабжение и вставить в новую розетку особую контрольную отвертку или штепсель от настольной лампы. Если питания нет — отключите общее электроснабжение, снимите крышку с розетки, ослабьте боковые распорки и проверьте, верно ли подключены провода к разъемам контактов и подключены ли они вообще.
Возможные проблемы при монтаже: существующие выступы в розеточном отверстии стены изношены и надежная фиксация электророзетки не удается; выступов не было изначально.
В первом случае поможет накладной ремонтный комплект — он состоит из двух полуколец из жесткого пластика, соединяемых между собой. Диаметр образованного ими кольца совпадает с диаметром стандартного отверстия под розетку (советский стандарт — 80 мм). Теоретически пластиковые кольца следует завести в отверстие под розетку в собранном состоянии, но он может не уместится — места соединения полуколец между собой зачастую выступают за требуемый диаметр. Следует обрезать крепления ножом на обоих полукольцах, затем расположить их внутри розеточного отверстия под распорки розетки и, придерживая их пальцами одной руки, завести основание электророзетки и затянуть винты распорок.
При полном отсутствии крепежных выступов в розеточное отверстие вводится цилиндрическая коробка из пластика, на стенки которой нанесены монтажные выступы под крепления розетки. В дне коробки имеется отверстие, в которое пропускаются выходы проводки — примерьте коробку в розеточном отверстии, убедитесь, что ее края не выступают наружу отверстия. Затем установите в нее электророзетку описанным выше способом.
Розетка наружной установки или как говорят накладная розетка устанавливается, по большому счету, на любую поверхность — если она ставится снаружи здания, то только на вертикальную плоскость. Отвинчивается винт, удерживающий внешнюю крышку, убираете ее в сторону. Оголенные концы проводки заводятся в контакты основания наружной розетки, закрепляются. В основании наружной розетки имеются отверстия под крепления — если поверхность монтажа деревянная туда заводятся саморезы по дереву, если бетон или кирпич — саморезы по бетону. Саморезы затягиваются, сверху на розетку крепится внешняя крышка. На этом установка закончена. Важный момент: для розеток внешней установки, монтируемых вне здания, лучше использовать проводку в двойной оплетке, причем наружный (верхний) ее слой должен быть достаточно толстым.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
