В этой статье: планировка мангала; стационарный или передвижной мангал; передвижной металлический мангал своими руками; как построить стационарный кирпичный мангал; необходимый инструмент и материалы при создании мангалов.
Мангал — непременный атрибут полноценного дачного отдыха
Природа, чистый воздух, тишина, какая-нибудь речушка поблизости — и все эти блага дает нам дача. И так уж повелось, что полноценный отдых прочно связан с приготовлением шашлыков и барбекю — тут без печи-мангала просто не обойтись. Если для шашлыков вполне подойдет простейший мангал из двух кирпичей и ямки между ними, то сочное барбекю на этом импровизированном мангале не приготовишь, да и не по-хозяйски как-то. Хороший хозяин дачи обязательно примет меры, чтобы дачный мангал был не только функциональным, но и имел приличный вид. Можно приобрести мангал, можно изготовить его своими руками, вопрос лишь в том, какой тип мангала вам больше подойдет — стационарный или передвижной.
Мангал стационарный выполняется из кирпича или бетона, передвижной — из металла. Преимуществами мангалов первого типа является их основательность, полноценность и завершенность, минусом — они занимают постоянное место и с этим приходится считаться, привязывая место отдыха к месту расположения мангала. Металлические мангалы мобильны — и это удобно, но они ржавеют и сильно нагреваются при использовании — по неосторожности можно получить серьезный ожог.
Выбор в пользу стационарного или мобильного мангала оставляю вам — решите сами, что вам больше подходит. Далее будет описан мангал из кирпича и мангал из металла — используя эту статью в качестве руководства, вы сможете изготовить их самостоятельно.
Часть первая — металлический мангал своими руками
Главным элементом такого мангала будет металлическая бочка. Обратите внимание на ее прошлое предназначение — использовать бочки, ранее используемые под ГСМ, категорически нельзя.
Кроме бочки понадобится: стальной уголок с полкой от 45 мм (равнополочный или нет — не важно), металлические колеса на резиновом ходу (с ними мангал легче перемещать), пара дверных петель и металлическая дверная ручка (только металлическая!), сетка из жесткой проволоки (для двух решеток мангала). Из инструментов и оборудования: болгарка с зачистными и отрезными дисками, сварочный аппарат и электролобзик по металлу.
Приступаем к изготовлению рамы
Режем уголок на отрезки нужной длины: по высоте рама должна быть на уровне вашего пояса (примерно 900-1000 мм), ширина должна быть достаточной для установки выбранной вами бочки (внутренняя ширина рамы должна быть равна внешнему диаметру бочки). Для боковых элементов рамы потребуются две вертикальные стойки и две горизонтальные. Нижняя горизонтальная стойка устанавливается на высоте 200-250 мм от нижнего края вертикальных стоек, верхняя горизонтальная — на дистанции от верхнего края, равной внешнему радиусу бочки. Выкладываем четыре стойки на ровной поверхности пола и свариваем между собой, выдерживая угол в 90о.
Точно так же свариваем вторую боковину рамы. Теперь нужно соединить две боковины между собой двумя отрезками стального уголка, поместив их на уровень нижних горизонтальных стоек боковин. Будьте внимательны при соединении боковин рамы — в ходе работ возможны перекосы, поэтому прежде, чем заварить стойки, прикрепите их к обеим боковинам зажимами и выверите угол в 90о. Установите колеса на одну из боковин рамы.
Металлический мангал — работы над бочкой
Установите бочку на готовую раму таким образом, чтобы заводское сливное отверстие бочки находилось сверху и сзади (примерно под углом в 25-30о), справа от лицевой стороны будущего мангала — данное отверстие будет использовано для небольшой вытяжной трубы.
Возьмите мел и аккуратно вычертите четверть бочки, лежащей на раме — это будет крышка мангала. Вырежьте ее электролобзиком и зачистите края, установите на вырезанную часть бочки две дверные петли, соединив их с основным корпусом бочки — крышка мангала готова. Установите на нее металлическую ручку. Вставьте в вытяжное отверстие гнутую трубу достаточного диаметра.
Теперь нужно обустроить внутренний отсек мангала. Аккуратно приварите изнутри бочки-топки металлические пластинки шириной 20-30 мм, длиной 50-60 мм (можно использовать короткие отрезки уголка): для жаровни — две по бокам и две в центральной части топки мангала (по середине бочки); для углей достаточно двух пластин на боковых стенках, на высоте около 70-100 мм от дна. Однако более правильным будет пустить пластину (уголок) для жаровни по всей длине мангала — тогда можно будет жарить шашлыки на шампурах, убрав жесткую сетку.
Будет нелишним оснастить раму рукояткой достаточных размеров — для удобства транспортировки.
Мобильный мангал практически готов — остается выкрасить его термостойкой краской и можно пользоваться.
Часть вторая — стационарный мангал из кирпича
Дачный мангал из кирпича — это просто очаг для приготовления барбекю или шашлыков. Его возможности можно расширить, превратив эту печь в универсальный комплекс, способный приготовить мясо на гриле (вертеле) или закоптить его. Нужно лишь учесть эти функции при создании мангала.
Мангалы садовые нужно размещать не где-то на окраине участка, а в особом месте, предназначенном для пикника. Например, можно устроить мангал в садовой беседке. Что еще потребует печь мангал? Ему нужна защита от ветра, снега и дождя. Будет удобно, если вблизи от мангала будут источник питьевой воды, хозблок с принадлежностями для этой печи (уголь и растопка, щипцы и кочерга, топорик, мех и т.п.), один-два столика и скамья.
Стационарный мангал своими руками
Первым делом потребуется фундамент для садового мангала — он массивен и нуждается в серьезной опоре. Как устроить фундамент для мангала — смотрите здесь, его устройство схоже с порядком создания фундамента для каминов.
Теперь — о выборе кирпича для мангала. Любой кирпич тут не подойдет, т.к. в печи будет высокая температура, да и находится печь мангал в изменчивых температурных и погодных условиях дачного дворика. Кирпичные мангалы лучше выкладывать из красного печного кирпича. Кирпичи силикатные, огнеупорные или с воздушными полостями не подойдут — первый и последний тип не выдержат высокой температуры, второй тип выдержит высокую, но не выдержит низкую температуру в зимний сезон.
Предлагаемая ниже конструкция дачного мангала достаточно проста, печь такой конструкции больше напоминает топку, поднятую над уровнем земли и имеющую невысокий дымоход. Нижняя часть топки (под) имеет две колосниковые решетки, через которые зола попадает в два расположенных рядом зольника с последующим ее удалением через отверстия поддувал. Ниша, расположенная под двумя зольниками предназначена для складирования дров (угля).
Первым делом нужно решить, где будет расположен мангал из кирпича — под открытым небом или в дачной беседке. В первом случае кладка осуществляется на раствор жаростойкого цемента, во втором — лучшим будет глинистый раствор (его состав смотрите в статье о создании камина).
Для создания мангала потребуется: 400 печных (красных) кирпичей, мешок цемента, 22 ведра глины (если мангал строится под крышей), 70 ведер песка, 900 мм отрезки стального уголка (равнополочного, с полкой 40 мм) — 4 шт. и уголка неравнополочного (полки 30х40) — 2 шт., две колосниковые решетки размером 200х300 мм, вытяжной колпак из листовой меди (посадочное место 520х520 мм). Потребуются две задвижки (размер 200х300 мм) для управления подачей воздуха по колосникам, их можно изготовить самостоятельно из листового металла.
Приступаем к изготовлению мангала
Выкладываем нишу для дров (дровник), ее внутренние размеры: ширина 750 мм, глубина 500 мм, высота — 500 мм. Перед началом выкладки мангала необходимо выполнить некоторые операции с рабочим материалом — смотрите «Предварительная подготовка материалов для камина».
Далее — два поддувала-зольника, разделенные между собой и отделенные от дровника кирпичным рядом. Для выкладки кирпичного ряда, отделяющего поддувала от дровника нужно установить в восьмом ряду кладки равнополочный уголок 40х40 — сзади, 30х40 — спереди, выпилить в лицевых кирпичах 9-го ряда желоб глубиной 30 мм, отступив 60 мм от края кирпичей. Этим желобом кирпичи будут надеты на ребро уголка (укладка «в кирпич» — ложковая).
В 10-м и 11-м рядах выкладываются поддувала-зольники (120х250 мм), на них можно установить задвижки для управления наддувом. В 11-м ряду, в местах установки колосников, нужно выпилить у кирпичей четверти для укладки колосников на уровень пода.
В топке, в 12-м или13-м кирпичных рядах формируем выступ для опоры шампуров. 21-1 ряд завершает топку — необходима установка уголка аналогично перекрытию дровника, с той разницей, что укладка выполняется «в полкирпича» — тычковая.
24-й ряд — первый в формировании дымосборника, каждый следующий ряд нужно выкладывать зауживающими уступами — по бокам на 35 мм, с лицевой стороны — на 17 мм. При этом задняя стенка дымосборника выкладывается строго вертикально.
33-й ряд завершает кирпичную кладку — на него устанавливается медный вытяжной колпак, его рама состоит из оцинкованного профиля к которому крепятся на заклепки медные (или оцинкованные) листы.
Высота вытяжной трубы будет зависеть от высоты крыши.
В дополнение — оснастив дачный мангал жесткой решеткой 450х450 мм, можно будет готовить барбекю, такая решетка точно сядет на выступы, подготовленные для шампуров.
