Как можно не ополоснуться после физической работы «на полях страны» или даже отдыха в шезлонге жарким днем? И даже при наличии удобств в доме это приятно сделать на свежем воздухе. И даже наличие бассейна не отменяет его величество душ!
Впрочем, эта статья, конечно, не для тех, у кого на даче бассейн... Кроме того, она рассчитана на людей, имеющих представление (или способных найти в других темах), как герметизировать соединение труб или как сколотить деревянный домик. Остановимся на нюансах устройства именно душа.
Прежде всего, определимся, насколько летним он должен быть. В принципе функции душа может выполнять бак на четырех столбах, завешенных простыней (а то и без оной). И воздвигнуть это можно за 1 день. Но следует подумать и о более капитальном варианте: во-первых, даже летом вечерний ветерок может быть не таким уж приятным для мокрого человека, а во-вторых, когда в доме нет более основательных удобств, в закрытом душе с горячей водой можно искупнуться и на морозе.
Итак, домик. Чаще всего (если не собираемся звать в гости английскую королеву) его делают из «чего придется», чего не жалко. Когда на участке куча лишнего шифера или, скажем, кабина от КАМаза, вопрос о выборе не стоит... Если же бросового материала нет, рекомендую дерево – самое экологичное и эргономичное. Никаких запахов. Никогда не прислонитесь к чему-то горячему или холодному. Даже несущие столбы (если не пропадают толстые трубы) лучше из дерева: меньше проблем с крепежом к ним всего остального, а о сроке службы можно не беспокоиться, если просмолить или жирно покрасить закапываемые части.
Обшить столбы лучше с двух сторон (см. рисунок). Не помешает! (Не забывайте, что «теплые» стены защищают и от жары). Лучше всего – деревянной вагонкой ( естественно, в «антиливневом» расположении). Поскольку столбы обычно делают на расстоянии не больше 1м, промежуточный каркас не обязателен: можно прибивать горизонтальные планки прямо к ним. Неплохо подходит шифер и листовой асбоцемент. Хуже всего – пластик и металл. Красить (особенно – изнутри) не советую даже дерево: лучше раз в пару лет менять прогнившие планки, чем превращать деревянный домик в синтетическую «душегубку».
Дверь, если нет готовой рамы, лучше навесить петлями на дополнительный брус (не вкопанный, держащийся за обшивку), а хлопающей частью – к несущему столбу. В противоположной стене желательно предусмотреть окошко, постоянно открытое летом для эффективного проветривания. А в случае использования душа и зимой, в него можно раз в год вставлять стекло (даже два) или закрывать наглухо, если есть другое освещение.
Пол (лучше тоже деревянный) настилают на горизонтальные брусья на высоте 10...15см над землей. Брусья крепятся к несущим столбам. Они не должны касаться земли и нижними гранями. При такой конструкции для слива будет достаточно щелей между половыми досками и естественного уклона почвы. Правда от мыльной воды несколько кв. м земли придет в негодность. Чтобы избежать этого, но и не копать сливную яму, желательно размещать душ на нижнем краю участка, граничащего с какой-нибудь ничейной или ненужной территорией.
Особое внимание следует уделить лестнице к бачку. Ее лучше сделать стационарной (намертво прибитой к домику), побеспокоившись о повышенной надежности и удобстве: даже если вода подведена трубой, но нагревателя нет, вам придется неоднократно подниматься по ней с ведром воды, в том числе и кипятка!
Емкость для воды – основной элемент всей конструкции. Очень удобно, когда она полностью заменяет крышу домика. Идеальным (если есть такая возможность) является использование автомобильных топливных баков: они имеют высокую надежность, все необходимые отверстия для воды и крепления, удобную для крыши горизонтальную (как правило) плоскую форму. Запах бензина удаляется несколькими полосканиями (с промежуточными просушками) сильными ароматизированными моющими средствами. Также сейчас продают массу пластиковой тары самых разных форм и объемов. При их выборе следует акцентировать внимание не на экологичности, запахе пластика (вам из него не пить), а на его морозоустойчивости.
Крышка должна быть плотной (от пыли и самых мелких насекомых), но не герметичной, иначе будет мешать выходу воды. Важно, чтобы выпускная труба находилась в самой нижней части бака. Это не просто экономия каждый раз какого-нибудь литра. Оставшееся надолго небольшое количество воды будет «цвести и пахнуть». Кстати, периодически можно кидать в бак какое-нибудь безвредное для человека антисептическое средство. Например, гидропирит, перекись водорода. С марганцовкой – аккуратнее (сначала размешивать в стакане до полного растворения кристалликов). Очень хорошо с йодом: вода становится просто морской! Но это – быстрая смерть стальным элементам (никакая краска не поможет), только если у вас пластиковый бак и даже кран...
И последнее – об электрификации такого сооружения. Скажу честно, как электрик 6-го разряда: лучше без нее! Не зря согласно ПУЭ (Правилам устройства электроустановок) такая кабинка относится даже не к «помещениям с повышенной опасностью», а к «особо опасным». Это не формальное требование, а реальный риск! Самые «фирмовые» ТЕНы могут пробить на корпус, в самом качественном заземлении может пропасть контакт. А человек, стоящий босиком на мокром...
Но если все-таки невмоготу поднять ведро кипятка, некуда повесить фонарик (когда приспичило купаться ночью) – то исключительно НИЗКОВОЛЬТНОЕ питание! Существует немало нагревателей на 12...24В (применяются на различном транспорте), не говоря уже про лампочки. А напряжение в 220В не должно и близко к душу подходить!
