В этой статье: вопросы, возникающие до начала работ по утеплению; с чего начать утепление лоджии; как правильно остеклить лоджию; как настелить пол; какой утеплитель использовать и почему; порядок обшивки стен и потолка; как провести электропроводку на лоджию, какие материалы использовать.
Квартиры с дополнительной площадью, представляющей собою помещение лоджии или балкона, имеют большее преимущество в глазах владельцев квартир без этих помещений. Но как используются эти самые лоджии и балконы? Летом туда можно поставить легкий столик и кресла, дышать свежим воздухом или просто натянуть бельевые веревки и сушить выстиранные вещи. С наступлением же первых холодов балконы и лоджии становятся местом складирования различного ненужного скарба, с первыми морозами они позволяют обойтись без холодильника и без проблем хранить портящиеся продукты. Но ведь квадратные метры жилплощади сегодня стоят дорого — почему же мы забываем о «бесхозных» помещениях, которые просто переоборудовать в жилые комнаты, используя современные изоляционные материалы? Не откладывая на «завтра» принимаемся за утепление лоджии и балкона — руководство в данной статье.
Вопросы, которые необходимо решить до начала работ по утеплению лоджии
Прежде всего, нужно определиться с назначением будущего утепленного помещения, будет ли это рабочий кабинет, детская или, к примеру, помещение для спортивных тренировок. В значительной степени этот выбор будет зависеть от размеров лоджии, в большей степени от ее ширины — если она менее полутора метров, то для рабочего кабинета будет узковато. От цели использования утепленной лоджии в будущем зависит схема построения электропроводки, позиций и количества электророзеток, осветительных приборов.
Важно: полностью откажитесь от идеи совмещения лоджии и прилегающей к ней комнаты за счет удаления части стены между ними!
Это внешняя стена здания, а значит — несущая, никаких дополнительных расширений проема в ней, кроме, возможно, удаления рамы и дверной коробки (если лоджия находится за кухней) производить категорически нельзя! В новостных каналах периодически появляются сообщения о частичных разрушениях целых подъездов в многоэтажных жилых зданиях из-за того, что владелец одной из квартир намеревался увеличить жизненное пространство за счет сноса части несущей стены — даже не помышляйте об этом!
Причина, по которой лоджии серьезно промерзают зимой, связана со значительной площадью остекления этого помещения — ведь оно проектировалось архитекторами под сушилку для белья, а никак не под жилое помещение. Казалось бы, чего тут сложного — заложить часть оконного проема кирпичной кладкой или фасадным гипсокартоном с прослойкой утеплителя между его панелями и проблема решена. Но не так все просто — с позиции официальных госорганов уменьшение площади остекления лоджии является вмешательством в архитектурный облик здания, а значит, не допускается. Вот остекление балкона — другое дело, это разрешено, поскольку уменьшает риск пожара от случайного окурка с верхних этажей. Последние годы надзорные госорганы никак не реагируют на эти самые вмешательства в «архитектурный облик», но это не означает, что они и дальше не будут обращать внимание — серьезных изменений в существующем остеклении лоджии лучше не производить. Теплопотери через остекление лоджии можно существенно сократить путем установки современных стеклопакетов и тщательного уплотнения стыков между новыми оконными рамами, а также рамами и прилегающими к ним стенами.
Необходимо продумать отопление лоджии — если после утепления это помещение будет использоваться под полноценную комнату, в которой человек присутствует длительное время, то без отопления никак не обойтись. Соблазнительна идея установки на лоджию отопительной батареи, запитанной от центральной отопительной системы, но это запрещается коммунальным законодательством. Причина запрета такова — при проектировании здания и его системы отопления лоджии не принимались в расчет, поэтому установка отопительной батареи в этих помещениях приведет к нехватке температуры в системе для обогрева других квартир. Как видите, тут дело совсем не в воровстве тепла и на ваши попытки включить площадь лоджии в общую отапливаемую площадь квартиры гарантированно последуют отказы во всех инстанциях. Установка водяного радиатора в помещение лоджии допускается лишь в случае, если ваша квартира имеет индивидуальную систему отопления, т.е. отапливается от установленного в ней котла. Остается лишь вариант отопления лоджии электрообогревателями — инфракрасными, конвекционными или при помощи электрического теплого пола.
Подготовка лоджии (балкона) к утеплению
На этом этапе помещение лоджии полностью освобождается от всего, что в нем сложено — после уборки оно должно стать абсолютно пустым. Затем необходимо удалить существующие деревянные рамы с одинарным остеклением, т.к. их нужно будет заменить на современные. Если балкон имеет металлическое ограждение — его необходимо срезать (потребуется болгарка), вместо старого парапета выложите новый, из легкого керамического кирпича или пеноблоков. Новый парапет можно будет вывести немногим выше, чем старое ограждение, но не чрезмерно — измените «архитектурный облик». Полностью удалите напольное покрытие лоджии, если же оно выполнено кафельной плиткой — можно его оставить, вырубив часть кафеля под вывод кирпичного парапета.
Замерьте размеры свободного проема над парапетом, причем снимать их нужно с помощью строительного уровня — при одинаковых высотах по противоположным сторонам может присутствовать серьезный перепад по горизонтали, т.е. противоположные точки могут находиться на разных высотах от горизонтального уровня пола. Измерьте углы и снимите размеры с каждой из стен, потолка и пола, составьте чертеж с этими размерами — пригодится.
Остекление лоджии
В зависимости от целей утепления и температур холодного сезона, новые рамы могут быть с одним стеклом или со стеклопакетами из двух-трех стекол с теплоотражающей пленкой внутри. Сами рамы могут быть алюминиевыми, деревянными или из пластика, армированного изнутри оцинкованным металлическим профилем — для ориентирования в оконных профилях изучите статьи, представленные в категории «окна».
Замеры и рекомендации по остеклению лоджии вам даст замерщик проема под остекление, все измерения выполнит тоже он — учтите как минимум одну форточку в общей площади остекления для проветривания утепленной лоджии в будущем.
Предупредите замерщика, что вам необходимы свободные участки по вертикали между крайними рамами и стеной шириной порядка 70 мм с каждой стороны, т.е. рамы по бокам остекляемого просвета не должны располагаться вплотную к стенам. Последующее утепление стен лоджии потребует крепления к ним слоя утеплителя, металлического профиля или деревянного бруса и последующей финишной обшивки, поэтому стены несколько выдвинутся внутрь лоджии — если установить стеклопакеты вплотную к стенам, то боковые профиля рам будут «утоплены» в утепляемую стену. В свободных участках между рамами и стеной будет установлен брус и проложены два слоя телоизоляции (до и после бруса). Чтобы иметь представление о порядке правильной установки стеклопакетов, ознакомьтесь с этой статьей.
В процессе установки нового остекления, потребуйте от исполнителей установить с внешней стороны нащельник — специальную пластиковую ленту, ее ширина может быть от 30 до 70 мм, стоимость около 80 руб. за погонный метр. И еще — несмотря на клейкий слой на обратной стороне нащельника, следует крепить его к раме на короткие саморезы с шагом 500 мм, т.к. со временем клей высохнет и нащельник непременно отстанет.
Утепление пола лоджии
Есть два основных способа сделать это: настелить утеплитель непосредственно на пол, поверх уложить основное покрытие; выставить лаги, поверх них утеплитель и черновую основу пола, сверху — основное покрытие. При наличии возможности упростить задачу и не поднимать пол на деревянные лаги — укладываем только рубероид, проклеиваем его стыки герметизирующей лентой и, если допускает высота пола до порога двери лоджии, укладываем основу пола из дсп или осп-плит, с пропиткой олифой и дальнейшей просушкой. Утеплитель в этом случае укладывать не будем, т.к. под него нет места.
В качестве тепло- и пароизолятора в процессе утепления лоджии или балкона чаще всего применяют пенофол или пеноплекс, первый утеплитель состоит из вспененного полиэтилена, второй — из экструдированного пенополистирола. Обладая неплохими характеристиками по теплоизоляции, удобные в работе и практически безотходные, оба этих материала не рекомендуются к применению в жилых помещениях. Причины следующие: несмотря на заявленные классы горючести, по которым эти утеплители не горят и не поддерживают горения, их производители при этом кривят душой — пенофол и пеноплекс отлично тлеют, выделяя при этом значительный объем углекислого и угарного газов. Более подробно о пенополистироле смотрите здесь. Лучше максимально обезопасить жильцов квартиры и всего дома от таких последствий возгорания, воспользовавшись только утеплителем на основе минеральной ваты.
Итак, для настила утепленного пола на лоджии нам понадобятся: рубероид, которого хватит для перекрытия площади пола лоджии с небольшим нахлестом на стены; рулон самоклеющейся ленты-герметика типа «герлен» (средняя стоимость — 2 500 руб. за 25 погонных метров); деревянный брус шириной 50 мм для выставления лагов; рулонная минвата толщиной от 50 мм; настил для основы пола (листы дсп, осп-плиты толщиной 20 мм); финишное покрытые пола (линолеум, ламинат).
Поверхность пола очищается от мусора и пыли, поверх нее в один слой укладывается рубероид. Стыки между листами рубероида, между рубероидом и прилегающей к нему стеной перекрываются самоклеющейся лентой герметика. Поверх рубероида устанавливаются лаги с шагом 500 мм, брус под них выбирается с той высотой, которая позволит вывести плоскость нового пола на уровень порога двери, ведущей с лоджии в жилую комнату. Определяя высоту бруса под лаги, учитывайте: толщину рубероида (обычно 5 мм); толщину плит под основу пола; толщину финишного напольного покрытия.
Лаги выставляются по строительному уровню, соединяются между собой брусками меньшей толщины. Не следует на этом этапе качественно скреплять лаги — их конструкцию придется разбирать для обработки от гниения. Для получения идеально горизонтальной поверхности пола потребуется подставлять под лаги небольшие дощечки-опоры, их не следует крепить к полу, т.к. будет поврежден рубероид. В конструкции некоторых балконов плиты, образующие пол, имеют уклон к стороне ограждения для удаления дождевой воды — возможны перепады до 90 мм по горизонтали между внутренней и внешней сторонами напольной плиты. Учитывайте это при выставлении лагов.
После вывода образуемой лагами верхней плоскости на горизонтальный уровень, необходимо разобрать всю конструкцию и обработать брус олифой «оксоль» для защиты от гниения. Дождавшись полного высыхания слоя олифы, наносимого малярной кистью, собираем лаги снова, на этот раз скрепить их между собой нужно с наибольшей тщательностью. Плиты, выбранные под основу пола, также требуется покрыть слоем олифы с обеих сторон и по всем торцам.
Завершив обработку олифой, сушку и выставление лагов приступаем к укладке утеплителя из минваты, для чего ее нужно разрезать на блоки по размерам отсеков между установленными лагами. Минвата легко режется обычной столярной пилой, в процессе работы с ней необходимо надеть повязки или респираторы на органы дыхания работников — мелкие частицы минваты при резке и укладке будут отламываться и подниматься в воздух.
На следующем после укладки утеплителя этапе устанавливаются плиты основы на лаги, крепятся к ним саморезами по дереву. Дальнейшие работы по настилу пола на этом этапе прекращаются — вначале необходимо закончить утеплительные и отделочные работы потолка и стен. Поверхность черновой основы пола на время работ с потолком и стенами закрывается двумя слоями пвх-пленки, закрепленной по контуру малярным скотчем.
Утепление стен и потолка лоджии — начальный этап
Осмотрите поверхности потолка и стен на предмет щелей и отпадающей штукатурки, плиток кафеля (если оно имеется), расшейте все непрочные швы, затем заполните их монтажной пеной, заклейте поверху лентой-герметиком. На очереди — установка деревянного бруса сечением 40 на 50 мм (предварительно обработанного олифой «оксоль») на стены и потолок. Брус выставляется поперек стен и потолка с шагом 500 мм, начало установки — на стыке плоскостей потолка и стен, т.е. в местах сопряжения брус крепится и на потолок и на стену, вблизи друг друга. Для крепления бруса используются саморезы по бетону с шагом 300 мм.
На этом работы по стенам и потолку временно прекращаются — далее очередь электрики.
Электрика на лоджии
Как правило, старая электропроводка лоджии представлена алюминиевым проводом 2х1,5 в общей оплетке, рассчитанным на простейший светильник в одну лампу 100 Вт. Для полноценного жилого помещения такая проводка не годится совсем — будем тянуть новую. Вначале нужно выяснить, где находится распаячная коробка в ближайшей к лоджии комнате — этот вопрос следует прояснить у электрика местного ЖЭКа или раздобыть в этой конторе схему электропроводки в вашей квартире. Если по каким-то причинам вам не хочется обращаться в ЖЭК, то можно протянуть новую проводку от ближайшей к лоджии электророзетке, проштробив от нее канал к стенке между лоджией и комнатой, затем просверлить отверстие через эту стену. Подробное описание этого процесса смотрите в статье«замена электропроводки своими руками».
Для проводки на лоджию можно использовать алюминиевый кабель, к примеру, АППВ 2х2,5 или 3х2,5, если предполагается заземление (в жилых зданиях чаще всего заземление отсутствует). Можно воспользоваться медным кабелем ВВГ 2х1,5 — он будет лучше. Электрический кабель необходимо уложить в пвх-гофрошланг (средняя стоимость 5 руб. за погонный метр), предназначенный для полного предотвращения возгорания от короткого замыкания. Соответственно, канал под укладку кабеля должен иметь достаточные ширину и глубину, чтобы вместить в себя гофрошланг (на один кабель подойдет гофрошланг диаметром 16 мм). В свою очередь высверленное отверстие в стене на лоджию должно вместить в себя металлическую трубку, через которую, по правилам выполнения электропроводки, пропускается кабель на лоджию.
На выходе из отверстия в помещение лоджии кабель опять продевается в гофрошланг и заводится в тусо-распаячную коробку внутренней установки — место под нее определяется и подготавливается заранее, для ее крепления необходимо установить деревянную закладную (дощечку достаточного размера), закрепить ее к деревянной обрешетке. Удобнее всего выставить распаячную коробку на стене, отделяющей лоджию от примыкающей к ней жилой комнаты, в 250 мм от существующего потолка (без утеплителя и отделки). Гофрошланг с электрокабелем внутри продевается между стеной и прикрепленным к ней брусом, при необходимости в местах прилегания бруса и стены высверливаются отверстия немногим больше диаметра гофрошланга. В закладных дощечках просверливаются отверстия под вывод электрокабеля. Определитесь с местами установки электророзеток и выключателя, места установки светильника (светильников), отопительного прибора, навешиваемого на стену — в каждой точке установки электроустановочных изделий и электроприборов, закрепляемых на стене, требуется установить закладные, к которым эти электроприборы будут крепиться в свою очередь.
Кабель в местах установки электроустановочных изделий и в распаячных коробках выводится на большую длину, чем это фактически необходимо — на 70 мм, что позволит в будущем произвести замену электроприбора при такой необходимости. Оголенные концы проводки ни в коем случае не должны выходить за пределы электроустановочных изделий и распаячных коробок!
Важно: все выключатели и розетки, монтируемые на утепленной лоджии, должны быть только внешней установки.
Важно: соединения электрокабеля, подводящего питание из жилых помещений на лоджию, с кабелями, разводящими питание к розеткам и выключателям, производить в распаячной коробке только через din-рейку клеммника — никаких скруток!
Закончив монтаж электропроводки отключите общее электропитание квартиры и подключите проводку лоджии в распаячной коробке жилой комнаты или в розетке, к которой проштробили канал. Подключение в любом варианте (распаячная коробка или розетка) выполняется через клеммник (din-рейку). Учтите, что прямой контакт медного и алюминиевого кабелей при скрутке вызовет нагрев алюминиевого провода, что может привести к пожару — посредничество клеммника со стальными контактами исключит нагрев и угрозу пожара. Клеммник использовать в любом случае, даже если проводка квартиры полностью выполнена из медного кабеля. Если в старой распаячной коробке в комнате отсутствует din-рейка — приобретите и выполните соединения электрокабелей через нее.
Итак, все работы по прокладке электропроводки на лоджию закончены — включаем электропитание квартиры и убеждаемся, что во всех электроустановочных изделиях питание имеется. Далее заделываем проштробленный канал в жилой комнате и снова принимаемся за утепление лоджии.
Утепление стен и потолка лоджии — продолжаем
Возвращаемся к утеплению стен и потолка лоджии. Брус уже закреплен, очередь за укладкой минеральной ваты и пароизоляции, понадобится вязальная проволока. Распиливаем минвату на блоки по ширине, равной участкам между брусом на стенах и потолке, ее укладку начинаем с потолка — понадобится помощник. Из инструментов нужен строительный степлер с 12 мм скобами — крепим ими конец вязальной проволоки к краю бруса, укладываем утеплитель и удерживаем его проволокой, выведя ее между двумя соседними деревянными брусками зигзагообразно, закрепляя каждый острый угол скобой из степлера. Закончив укладку утеплителя на потолке, переходим к внешним стенам — стену между лоджией и жилой комнатой можно не утеплять, ведь она и так «теплая», но брус на нее крепится так же, как и на внешние стены. Поэтому старайтесь разместить электроустановочные изделия именно на этой стене — ее не нужно будет утеплять и перекрывать пароизоляционной пленкой, а значит, не будет трудностей с размещением утеплителя под закладной дощечкой для электророзетки или выключателя.
Поверх утеплителя нужно разместить, слегка натянуть и закрепить пароизоляционную пвх-пленку — ее нужно приложить к поверхности, закрепить на верхнем брусе и, далее, по периметру стен (потолка). Установку пленки следует начать с плоскости потолка. В участках сопряжения стен и потолка необходимо сделать напуск пвх-пленки, закрепляемой на стенах — примерно на 50 мм. В тех местах, где находятся электроустановочные изделия, пленка слегка надрезается и обтягивается вокруг кабеля, идущего к изделию, т.е. электрокабель просовывается сквозь нее.
Важно: установка пароизоляционной пленки обязательна, иначе деревянный брус загниет, а минвата просядет под воздействием влаги, проникающей в виде пара из помещения лоджии. Водяной пар будет образовываться по причине высокого давления внутри помещения и притягиваться к внешним стенам, парциальное давление снаружи которых ниже по причине более низкой температуры холодного сезона.
Финишная отделка стен, потолка и пола
Стены и потолок можно отделать различными покрытиями — пластиковыми или мдф панелями, гипсокартоном или вагонкой. В качестве напольного покрытия можно использовать ламинат, линолеум или сэкономить и просто покрыть основу пола двумя слоями лака или краски.
Финишную обшивку следует начинать с потолка, затем выполняется покрытие пола и только после этого — обшивка стен. После монтажа напольного покрытия всю его поверхность следует вновь застелить пвх-пленкой для защиты от повреждений во время обшивки стен. В стеновом покрытии вырезается отверстие в участке установки тусо-распаячной коробки, в местах установки электроустановочных изделий вырезаются лишь отверстия под электрокабель — напоминаю, все розетки и выключатели должны быть наружной установки, т.е. выступающие полностью над плоскостью стенового покрытия.
По окончании обшивки внешних стен лоджии, розетки и выключатели соединяются с кабелем, подводящим питание к ним и монтируются на свои места.
Работы по утеплению лоджии заканчиваются установкой плинтуса и, в случае обшивки панелями из пластика или мдф, стыковых реек на все грани и углы, образованные стеновым и потолочный покрытиями.
В завершении
Если вы намереваетесь заменить существующую дверь лоджии на новую, то ее установку нужно осуществить до укладки лагов или основы пола и до установки бруса на стены.
