В центре нашего внимания вагонка, как наиболее удачное решение для обшивки строительных конструкций. Рассмотрим особенности применения этого типа облицовки из натуральной древесины и научимся правильно выбирать подходящие материалы.
Находясь перед выбором «штукатурка или обшивка», мы всё чаще отдаём предпочтение сухим способам отделки и многослойным конструкциям, которые обладают множеством технологических преимуществ перед массивами и монолитами. Сейчас много есть интересных финишных материалов, созданных искусственно, но облицовки из натурального дерева являются классикой жанра, и с каждым годом она становится только популярнее. Даже в третьем тысячелетии нет равноценной замены древесине — красивой, абсолютно экологичной, простой в обработке. Способов украсить жилище самым природным материалом не очень много — это различные декоративные щиты, обрезная/необрезная доска, вагонка. Однако последняя будет, пожалуй, самым практичным, эффективным и выгодным вариантом.
Что такое вагонка
Фирмы, которые занимаются переработкой леса, помимо строительных пиломатериалов (брёвен, досок и брусьев), среди своей продукции выделяют так называемый «профилированный погонаж», куда относят и вагонку. Вагонкой называют тонкую обрезную доску (от 7 до 20 мм) со строганными поверхностями, предназначенную для обшивки различных плоскостей. Ширина каждой планки также невелика — в среднем от 90 до 150 мм. Когда-то остовы железнодорожных вагонов обшивали тонкой узкой доской, иногда с выбранными четвертями или без таковых. Отсюда происходит это загадочное название «вагонка».
Главной отличительной чертой современной вагонки считается наличие на каждой ламели паза и гребня, которые позволяют быстро и легко производить сборку облицовок. По этому принципу вагонкой могут называть пластиковые, МДФ, алюминиевые финишные панели. Сырьём для производства настоящей вагонки может выступать любая доступная производителю древесина, каких-то конкретных ограничений нет. В нашей стране наибольшее распространение получили «родные» сорта: сосна, липа, ольха, лиственница, дуб.
Технологические особенности деревянной вагонки
Прежде всего, несколько полезных качеств несёт в себе сама древесина, которая является уникальным материалом с:
- высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками;
- пластичностью (легко обрабатывается и ремонтируется, можно обойтись ручным инструментом);
- малым коэффициентом температурного расширения.
Ряд преимуществ обеспечивается конфигурацией вагонки. Штучный характер элементов облицовок, небольшая ширина и толщина ламелей положительно сказывается на массе. Лёгкую и компактную вагонку может без проблем монтировать один мастер. Несущие конструкции не перегружаются, нет необходимости собирать мощные подсистемы.
Вагонка заходит друг в друга на 5–8 мм. Пазогребневый способ соединения панелей позволяет собирать обшивку, в которой изначально нет щелей на плоскости, и они не появляются даже при перепадах температуры и влажности. Именно поэтому обшивка вагонкой, помимо жилых помещений, может применяться в парилках и на улице.
Кое-что даёт необычный монтаж. Основная «фишка» — свободное крепление. Деревянные ламели фиксируются не через тело (и не через лепесток, как, например, пластик), а при помощи металлических кляймеров (их типоразмер подбирают для конкретного вида вагонки индивидуально), которые лишь прижимают нижнюю полку замка к основе. Так обеспечивается беспрепятственное расширение элементов обшивки по длине. На правильно облицованных поверхностях не образуется трещин, щелей, подъёмов типа «домика» и прочих деформаций. Весьма важно, что все элементы крепления скрыты, а поверхность остаётся исключительно чистая. Кляймеры перекрываются каждой следующей панелью, поэтому нет необходимости применять какие-то заглушки или шпаклевание.
Пару слов о нюансах монтажа вагонки
Как правило, для обшивки вагонкой на основных поверхностях собирают деревянные каркасы с расстоянием между несущими профилями от 40 до 60 см. Также подсистему можно изготовить из оцинкованных профилей, только для крепления кляймеров вместо гвоздиков (для влажных помещений применяют медные или анодированные) придётся использовать заклёпки или саморезы по металлу с маленькой шляпкой, типа LN 9 мм.
Направление ламелей может быть как вертикальным, так и горизонтальным. В первом случае компенсационные пазы на тыльной стороне хорошо отводят влагу (очень удачно для парилок), а при горизонтальных обшивках пазом вниз исключено попадание влаги в замок (отлично для облицовки фасада). Заметим, что деревянная вагонка, собранная горизонтально, может применяться для зашивки перегородок, как деревянных, так и металлических. Иногда ею прямо по стойкам облицовывают стены каркасных строений. Хороший декоративный эффект можно получить, если ориентировать вагонку по диагонали, хотя возникают сложности с подрезкой и планированием экономичного расхода материала.
Панели выгонки рекомендуют устанавливать с компенсирующим зазором к ограждающим конструкциям (до 10 мм). После монтажа внутренние, наружные углы и примыкания закрывают деревянными доборными элементами. Также для этих целей используется джутовый, пеньковый или льняной канат, который очень хорошо сочетается с деревом, но также помогает надёжно герметизировать технологические зазоры, так как отлично повторяет различные криволинейные поверхности. Особенно хорош канат, если вагонка примыкает к срубу или его имитации — блокхаусу.
Как делают вагонку
Если мы хотим выбирать вагонку осознанно, научиться правильно её хранить и использовать, то нужно понимать, какие задачи стоят перед производителями, какими способами они решаются.
На первом этапе бревно распускают на обрезную доску. В большинстве случаев выполняется поперечный распил ствола, но изделия самого высокого качества получают путём радиальной распиловки (от центра к краю, перпендикулярно годовым кольцам). Изделия, получаемые радиальным распилом, имеют одинаковую текстуру и тон, они самые прочные и стабильные по геометрии.
Далее доски поступают в сушильные камеры, где под воздействием высокой температуры, давления и пара древесина выдерживается в течение 8–12 дней. За это время заготовки теряют в весе, становятся прочнее, более устойчивыми к биологическим заражениям. Влажность досок принудительно доводится примерно до 8–10 процентов, затем она может повыситься не более чем до 15–16%.
Следующим этапом является строжка. Станки с большим количеством фрез, действующих с четырёх сторон, создают необходимый профиль готового изделия. Формируется лицевая поверхность, нарезается шип (гребень) и паз. На тыльной стороне ламелей, как правило, нарезаются продольные пазы, которые служат для компенсации температурного расширения, отвода влаги при вертикальном монтаже, вентиляции задней поверхности облицовки.
Теперь вагонка торцуется и подвергается сортировке. В зависимости от имеющихся дефектов (далее мы рассмотрим сортамент подробнее) она разделяется на несколько штабелей. На этой стадии производители могут вырезать из ламелей неделовые, повреждённые участки, получая продукцию более высокого сорта, но меньшей длины. Обычно в продаже можно встретить вагонку длиной от 30 см до 3 метров. Длинные ламели используются для облицовки стен и потолков, а короткие дощечки есть смысл приобретать для подшивки различных конструктивных элементов с небольшой площадью — например, кровельного свеса.
Большинство производителей пакуют отсортированную вагонку в термоусадочную полимерную плёнку, по восемь-десять ламелей в пачке. Так им удаётся даже при длительном хранении поддерживать заданную влажность изделий. Кстати, для обеспечения вентиляции торцы упаковок не закрываются.
Как выбрать вагонку
Обычная, либо евровагонка
Вагонка советского образа сейчас мало кого устраивает. Древесина влажностью 20–25 процентов, широкие ламели толщиной около 20 мм, крошечного размера замок (который часто расходится), нестабильная геометрия (панели кривые, замки плохо собираются), ворсистая поверхность, наличие сучков… Основная проблема — это качество, но отсталой является и конфигурация обычной вагонки. Поэтому, когда в нашей стране начали продавать вагонку «евро», она сразу полюбилась застройщикам и подрядчикам.
Евровагонка является высококачественным продуктом, который производится на технологичном импортном оборудовании согласно европейским стандартам, таким как DIN 68–126. Эта вагонка отличается буквально по всем показателям, она сложнее и дороже в изготовлении, однако более практична и долговечна.
Сечение евровагонки более сложное и хорошо продуманное. Во-первых, её шип более крупный и достигает 8–10 мм, что позволяет даже при больших температурно-влажностных подвижках предотвратить образование щелей. Во-вторых, на тыльной стороне имеются вентиляционные/компенсирующие канавки. Третье, стандартная толщина панелей составляет оптимальные 12,5 мм, а их видимая ширина 88 (общая с пазом — 96). Четвёртое, потребителю доступно несколько вариантов профиля.
Требования к качеству поверхности для евровагонки намного выше. Лицевая поверхность гладкая, даже если есть живые сучки, то они хорошо обработаны. Отдельное внимание уделяется чёткости обработки элементов замка — паза и гребня, они легко и плотно стыкуются.
По сравнению с обычной вагонкой, изделия «евро» принудительно высушиваются. Готовая продукция имеет влажность в пределах 10–15 процентов, что исключает появление деформаций и биологических повреждений во время хранения, монтажа и эксплуатации.
Евровагонка сортируется на несколько категорий (не менее четырёх) в зависимости от качества. Здесь учитываются как пороки древесины, так и технологические дефекты, полученные изделием во время производства.
Выбираем вагонку по размеру
В данном случае нас должна интересовать длина, ширина, толщина. Выбирая длину вагонки, необходимо руководствоваться габаритами обшиваемых плоскостей, чтобы отходы были как можно меньше. Это не сложно, так как по длине вагонка продаётся с шагом в 10 см, при этом есть возможность приобрести изделия от 30 см до 6 метров. Имейте ввиду, что даже самая качественная вагонка может потребовать торцевания краёв.
Чем вагонка уже, тем она стабильнее, широкая вагонка более склонна к деформациям, она менее устойчива к ударным нагрузкам. Для достижения декоративного эффекта иногда на одной плоскости применяют вагонку разной ширины, часто в случайном порядке.
Вагонка толщиной 12,5 мм получается лёгкой, она нормально работает внутри помещений. Для обшивки конструкций на улице, или если вагонка прижимает толстый слой утеплителя, рекомендуют приобрести более толстые ламели в 15–20 мм, так как они прочнее и жёстче. Однако за надёжность придётся и заплатить дороже, ибо переработчик платит за лес по кубатуре.
Отдельно стоит упомянуть сращенную по длине вагонку. Её фрезеруют из доски, которая состоит из нескольких, подобранных по типу распиловки и рисунку участков, длина которых неодинаковая — в среднем от 150 мм до 750 мм. Соединение элементов осуществляется на микрошип, с клеем под давлением. Плюсом такой вагонки можно считать её стабильность, так как доска-заготовка практически не имеет напряжения — производители могут изготавливать ламели длиной до 6 метров. При этом по всем показателям она может без каких-либо компромиссов относиться к наивысшему сорту «Экстра». Минусом можно считать толщину сращенной вагонки, которая по технологическим причинам не может быть меньше 15 мм. Кроме того, многие потребители не желают применять её в качестве облицовочного материала для парилки, так как люди опасаются выделения вредных веществ из клея при нагревании.
Из какой древесины вагонка лучше
Мы уже говорили, что вагонку можно сделать из любой древесины, и от этого она будет отличаться по внешнему виду, долговечности, физико-механическим характеристикам и, естественно, по цене. Что касается дизайна, то тут подход исключительно субъективный. А вот рабочие характеристики вагонки можно оптимизировать, если для тех или иных условий купить изделия из «правильной» древесины. Принципиально выделяют хвойные и лиственные породы.
Первые содержат большое количество смолы и эфирных масел, которые хорошо противостоят влаге и грибкам. Это лучший выбор для облицовки на открытом воздухе. Сосна отличается красивым разнообразным рисунком, она долговечна, легко обрабатывается. Еловая вагонка славится повышенными теплоизоляционными свойствами, но она может долго выделять смолу, поэтому у нас не часто применяется в парилках. Однако в Германии и странах Скандинавии хвойную доску часто используют в этих целях, правда, идеально отобранную или обессмоленную.
Ольха, липа, лиственница используется для внутренней отделки и для обшивки саун и бань, так как они не выделяют смол. Основные лиственные породы менее долговечны, чем сосна, без специальной обработки способны менять цвет, пачкаться, но они, обладая высокой пористостью, мало нагреваются и выдерживают очень высокие температуры. Дуб — самый прочный и долговечный материал. Берёза может применяться только в сухих помещениях, так как боится влаги.
Профиль вагонки
Современное деревообрабатывающее оборудование позволяет изготовить вагонку с различным профилем сечения. Отличаться может форма граней, конфигурация и размер элементов замка, характер лицевой и тыльной поверхности — всё это, в первую очередь, существенно влияет на внешний вид облицованных плоскостей, но накладывает отпечаток и на сферу применения вагонки.
Традиционная евровагонка (из-за увеличенного с лицевой стороны шипа) после сборки образует ярко выраженные швы. Её грани могут быть либо угловатыми — стандартное исполнение, либо скруглёнными — это так называемый профиль softline, или «мягкая линия». Считается, что для бани или сауны софтлайн будет более практичным и безопасным. Ещё раз подчеркнём, что вагонка «евро» всегда имеет вентиляционные канавки на задней поверхности.
Есть вагонка, которая не формирует крупных швов, так как ламели возле шипа не имеют полки-углубления. Этот вариант может сочетаться со скруглённой гранью, такая вагонка называется «штиль». Если кромка остаётся угловатой, то обшивка (естественно, если ламели расположены горизонтально) напоминает массивную стену, собранную из профилированного бруса. Эту вагонку (как правило, с увеличенной толщиной — до 25 мм) некоторые производители позиционируют как «имитация бруса». Она активно используется на фасадах.
Интересное решение — двусторонняя вагонка. Её шип и паз расположены по центру торцевых граней, обе плоскости ламели могут быть использованы как лицевые, то есть в момент монтажа у мастера имеется возможность выбрать более удачную текстуру или более качественную поверхность. Недостаток двусторонней вагонки — это отсутствие вентиляционных пазов, поэтому она не подходит для облицовки парилок.
Лицевая поверхность вагонки не всегда выполнена плоской. Она также может подвергаться фигурному фрезерованию — «ландхаус». Конфигурация лицевой части варьируется от нескольких простых филёнок до очень сложных пространственных решений. При желании можно приобрести вагонку с эффектом резьбы, выполненной методом горячего тиснения.
Отдельно отметим необычный профиль вагонки специального назначения — «блокхаус» и «американку», которые используются в основном для создания фасадов. Блокхаус имитирует оцилиндрованное бревно (сруб), а американка — сайдинг.
Классификация вагонки по сортам
Сортамент вагонки — это довольно щекотливая тема. Производители погонажных пиломатериалов для определения сортности берут за основу разные ГОСТы или европейские стандарты типа DIN. Но чаще всего они разрабатывают свои технические условия и руководствуются собственными критериями определения качества.
Заметим, что вагонка различных категорий производится на одном и том же оборудовании, по тем же технологиям. Разделение продукции на классы и сорта производят после торцевания, перед упаковкой. Обычно выделяют 4 сорта вагонки, основные критерии — наличие сучков, трещин, смоляных карманов, синевы, непрострогов.
Лучшая по качеству вагонка называется «экстра», «премиум», «безсучковая». Её панель исключительно ровная, шероховатости и непростроги допускаются только с тыльной стороны. Трещин и сучков нет. Цветовые аномалии — только с тыльной стороны.
Класс «А» характеризуется наличием мелких (около 1 см в диаметре) живых сучков, не более одного на погонный метр изделия. Трещины могут быть, но не сквозные (иногда производители их зашпаклёвывают тонированными составами). Незначительные дефекты обработки допускаются в невидимых зонах.
Класс «В» может содержать тёмные сучки диаметром до трети ширины ламели, их количество не ограничено. Такая вагонка может иметь короткие сквозные трещины, следы сердцевины, вскрытые карманы (могут быть зашпаклёваны).
Класс «С» — это та вагонка, которая не попадает в другие категории. Здесь допускаются гнилые и выпадающие сучки, 30-сантиметровые (по длине) сквозные трещины и отверстия от сучков, синева и следы поражения насекомыми, непростроги на лицевой поверхности.
Вам также может попасться вагонка класса «D», «АС», «ВС» и т. д., в каждом конкретном случае нужно рассматривать изделия на месте. Естественно, самая низкая категория не может рассматриваться как финишная облицовка, её есть смысл использовать только в качестве черновой подшивки. Что касается других классов, то тут всё неоднозначно, так как в основном рассматриваются вопросы дизайна, но по долговечности особых отличий нет. Например, далеко не всем нравится безликая вагонка Премиум, на которой мало текстуры и нет сучков.
Как отличить вагонку низкого качества
На отечественном рынке работает несколько сотен производителей вагонки, качество их продукции не всегда соответствует действующим нормам. Как вы поняли, не стоит полностью полагаться на обозначение сорта. Единственный способ не ошибиться — внимательно осмотреть вагонку в торговой точке. На что обращаем внимание?
Упаковка. Вагонку, которую продают в плёнке, невозможно рассмотреть. Крайние панели всегда идеальные, но внутри может оказаться продукция не совсем качественная. Вытянуть ламель изнутри, скорее всего, не удастся, а распаковать вам не разрешат. Совет: купите сначала пару пачек «на пробу» или договоритесь с продавцом о возврате пересортицы. Обратите внимание, некоторые производители или продавцы используют стрейч-плёнку и закрывают ею и торцы, что плохо сказывается на влажности изделий.
Внимательно посмотрите вдоль ламели. Распространённая проблема — искривление панели в виде сабли, которое обусловлено нарушением технологии производства или неправильным хранением. Даже если удастся смонтировать такую ламель, то со временем она под действием натяжения всё равно выйдет из замка. Однозначно забраковать следует вагонку в виде «вертолёта».
Прощупайте кончиками пальцев лицевую поверхность, осмотрите её под боковым светом. Наша задача — обнаружить волны, которые могут располагаться поперёк доски. Не подойдут для декоративной обшивки ламели в виде жёлоба или приближающиеся по форме к блокхаусу.
Оцените состояние паза и гребня. Здесь не должно быть трещин, сколов и сучков. Возьмите с собой кляймер необходимого размера, установите его на полку паза и поводите по нему — иногда здесь имеются волны, и крепёж в нескольких местах просто не надевается. Попробуйте соединить несколько ламелей, они не должны собираться слишком туго.
Попытайтесь измерить реальную влажность вагонки (предел 15 градусов). В специализированных торговых точках обычно имеется необходимый инструмент.
Сколько стоит вагонка
Продают вагонку чаще всего по квадратным метрам, несмотря на то, что пиломатериалы эти считаются погонажными. На рынке представлена в основном продукция отечественных производителей, которые работают на местном сырье, хотя можно заказать и экзотические облицовки из красного дерева или канадского кедра (квадрат такого удовольствия будет стоить свыше двух тысяч рублей). Сортность, порода древесины, толщина и длина панелей — всё это объективно влияет на цену вагонки. Самая недорогая вагонка — из сосны, цена которой стартует примерно со 170 рублей за квадратный метр. Облицовка из лиственницы стоит от 400 рублей. Цена на изделия из липы недорогих сортов будет не менее 500 рублей за м2. Ольха категории «А» стоит примерно 700 рублей. Для сравнения, качественную вагонку из дуба дешевле полутора тысяч за квадрат не продают.
Вагонка класса «А» и класса «В» по цене в среднем отличаются на 20–25 процентов. Категория «С» может быть в несколько раз дешевле В-класса. Можно немного сэкономить, если для отдельных участков и узких конструкций купить короткие ламели длиной 0,3–1 метр, они получатся на 25–30 процентов выгоднее полноразмерных (2,5–3 метра). С увеличением толщины панелей практически пропорционально увеличивается и стоимость квадратного метра облицовки.
Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен
