Строительный каталог

Тёплое остекление лоджии своими руками

Если вы планируете утеплять лоджию, начать лучше с основного пути оттока тепла — фронта остекления. Мы расскажем, как установить действительно тёплые окна на лоджии, обеспечив герметичность помещения, минимальные теплопотери, а самое главное — долговечность всего оконного блока.

Тёплое остекление лоджии своими руками

Требования к конструкции лоджии

Несущие конструкции, которыми образована лоджия, должны позволять корректный монтаж системы остекления. Речь идёт о боковых стенах и плитах перекрытий, взаимное расположение которых гарантирует, что собранный блок остекления будет вписываться без выступа наружу в какой-либо части и с образованием технологических зазоров достаточной величины.

Зачастую торцы стен и перекрытий находятся в одной плоскости, а отклонение от нормалей допускает установку оконного блока строго по уровню за счёт зазоров переменной толщины. Как правило, основной изъян конструкции кроется в неравномерном или попросту неправильном смещении парапета относительно плоскости стены здания. Дело в том, что рамы тёплого остекления устанавливают заподлицо с внутренней поверхностью ограждения для образования пенного шва под отливом. При этом осевая плоскость оконного блока, как правило, приходится на край плиты, из-за чего нельзя выполнить надёжное крепления. Это, а также низкая несущая способность ограждения, требуют его укрепления или переустройства.

Материалы ограждений должны позволять выполнить крепёж, способный выдерживать нагрузку на отрыв не менее 400 Н, чтобы рамы не деформировались от веса открытых створок. Иногда для этого приходится определять местоположение арматуры в бетонной плите и соответствующим образом смещать плоскость остекления.

Обработка и подготовка проёма

Верхняя грань парапета должна иметь ширину не менее 100–120 мм для корректной установки рам из 70 мм профиля. Поверхность должна быть ровной с допуском не более 5 мм/м и перепадом по всей длине не более 20 мм. Если кладка выполнена тёплым кирпичом, её лучше оштукатурить сверху, что позволит усилить крепёж и устранить внутреннюю конвекцию.

Края проёма лоджии нужно тщательно дефектовать: обстучать молотком на предмет полостей или разрушенных элементов кладки. Если стены оштукатурены, их очищают до основы, исключая отслоение штукатурки в последующем и выигрывая драгоценные сантиметры под утеплитель. После дефектовки на краях стен нужно отметить наиболее выгодные места для закрепления рамы с шагом не более 80 см.

На момент установки лоджии на ней должны быть проделаны все подготовительные работы, удалены присохшие остатки строительных смесей и демонтированы мешающие детали ограждения. Если по стене проложена трасса кондиционера, её нужно заделать заподлицо с основной плоскостью.

Подготовка рам перед монтажом

Каждый модуль остекления необходимо освободить от стеклопакетов, предварительно сняв штапики. Открывающиеся створки можно просто снять с петель, не изымая стеклопакет, а после механического закрепления навесить обратно.

Изначально вся коробка собирается наживо в единый фронт, сверлятся отверстия под стяжки и рамные анкеры основного крепления, устанавливаются угловые соединители для ломанного остекления. После этого отдельные части блока нужно пронумеровать и разобрать.

На наружных торцах каждого окна следует установить пластины для предварительного закрепления, а при невозможности выполнить прямой сосредоточенный крепёж — усиленные металлические пластины с перфорацией. Также на торцы заранее нужно наклеить гидроизоляционную ленту таким образом, чтобы защита соседних модулей ложилась с перехлёстом не менее 15 см.

Перед началом установки нужно закрепить всю дополнительную фурнитуру: ручки, держатели москитных сеток, колпачки вентиляционных отверстий. На примыкающие кромки отдельных блоков наклеивается уплотнитель из EPDM резины.

Закрепление оконного блока

Части оконного блока устанавливают и крепят последовательно, соединяя их между собой на месте монтажа. Сначала выполняется временная фиксация крайнего модуля, который выравнивают по уклону в плоскости остекления и по завалу. В 7–8 см от краёв и под каждым импостом нужно установить опорные колодки из наборов монтажных клиньев. Крепление выполняется в продольное отверстие пластины временной фиксации, дюбель не забивается плотно.

Все остальные части блока имеют ту же схему временного крепления. Для стыковки модулей между собой используются струбцины, перед защёлкиванием замков нужно выровнять рамы по нижнему торцу, приставив рейку. Сначала выполняется стыковка рамы, затем подкладка колодок и временное крепление, при этом каждое окно дополнительно корректируется в плоскости установки.

Когда весь блок закреплён на временных пластинах, путём регулирования высоты колодок нижний профиль рамы выводится в единую горизонтальную линию и сдвигается заподлицо с внутренней поверхностью опорной кладки. После этого производится крепление рамными анкерами сквозь верхний ряд с заходом в следующий не менее 20 мм. Точки крепления располагают не далее 5 см от опорных колодок, чтобы не произошло деформации рамы при затягивании.

Когда низ фронта закреплён, нужно устранить общий завал, а затем выполнить крепление к плите и стенам. Обычно для этого используют всё те же рамные анкеры, подкладывая в каждом месте набор монтажных клиньев соответствующей толщины. Однако для таких материалов, как ПКБ или газобетон, не остается иного выхода кроме вынесенного распределённого крепежа посредством установленных заранее усиленных пластин. Когда блок закреплён основательно, производится наклейка гидроизоляционной ленты и установка всех дополнительных элементов. Сначала монтируются нащельные планки в местах примыкания рамы к стенам. После этого устанавливается верхний водоотливной козырёк и накладная планка, затем нижний отлив оклеивается с изнаночной стороны шумоизоляционной лентой и прикручивается к раме на такой высоте, чтобы его край опирался на наружное ребро ограждения.

Установка стеклопакетов

Стеклопакеты помогают раме сохранить жёсткость и не деформироваться под воздействием расширения пены, поэтому их устанавливают сразу после механического закрепления рамы. Примечательно, что в таких длинных фронтах остекления из-за напряжений от крепежа меняются значения зазоров между пакетом и рамой. Поэтому нет смысла заранее готовить наборы подкладок — они всё равно не подойдут.

Стеклопакет устанавливается с подкладкой под низ дистанционных пластин толщиной 1,5 мм. После этого такими же пластинами нужно выбрать зазор от верхнего шпунта и позиционировать стеклопакет точно по центру с образованием равных щелей по бокам. Эти зазоры также впоследствии выбираются набором подкладок.

После позиционирования каждого стеклопакета его закрывают, устанавливая сначала короткие горизонтальные, а затем вертикальные штапики и защёлкивая их резиновой киянкой. Если при разборке окон наблюдаются сильные отклонения в размерах штапиков, их нужно заранее пометить и затем установить строго на свои места.

Тёплое примыкание остекления

В завершение монтажа окон на лоджии формируется пенный шов. Начинать лучше с верхней части, где обычно образуется широкий неравномерный зазор и может потребоваться набрызг пены в несколько этапов. Швы нужно заполнять на 2/3 объёма, используя пену для соответствующего сезона.

Нижний пенный шов формируется в последнюю очередь. При его набрызге пену нужно сначала внести тонкой полоской под самый край парапета, выждать 10–15 мин и сильно придавить отлив, чтобы приклеить его к основанию. Окончательное заполнение шва проводится через час небольшими порциями, чтобы исключить вспучивание отлива. Завершение нижнего узла примыкания выполняется после установки подоконника и устройства теплоизоляции. На этом этапе остаётся только нанести в угол под подоконником полоску пены шириной 20–25 мм, замыкая тем самым тепловой контур.

рмнт.ру

29.05.18

Яндекс Дзен Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен

Материалы из сети:

Закрыть

Строительный каталог